Тема: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Н,дааа...Эта статья была написана лет 10 тому о том, что было ещё во времена совдепии...на какой технике доводилось тогда по тайге мотаться - не обессутьте читая)))


                                                              ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Научиться ездить только “по асфальту” - это одно, другое -   проехать на легковой машине типа наших “Жигулей” там, где не пройдет и импортный “внедорожник”. Это возможно, но только при соответствующем опыте. Мне довелось набираться его еще на заднеприводной “копейке”.
Верхняя часть полевых и пойменных дорог Приморья даже в затяжные дожди редко когда раскисает более чем на 10-15 сантиметров. Грязь с содержанием глины быстро забивает протектор колес, машина начинает “гальмовать” в ней, как по мылу, и становится неуправляемой. И это свойственно всем современным и тяжелым, а потому и не практичным в таких ситуациях “внедорожниках”.
С “Жигулями” - картина иная. В такую грязь меняешь заднюю резину на “вездеходную”,  с крупным и редким протектором. Передние колеса - не ведущие, и нет смысла менять на них резину - протектор все равно забьется грязью. И пусть эта резина будет даже “лысой”, главное - чтобы она была шире задней и на ней сохранился кант.
При таком раскладе передние колеса будут разгонять собой грязь, и уплотнять колею для гребущих задних колес. Вся хитрость этого в том, что за счет относительно небольшого веса “Жигулей” и увеличенной поверхности ее передних колес, они даже в самую слякоть не столько проваливаются в нее, сколько уплотняют собой нарезанную колею и способствуют этим  надежному сцеплению задних колес с грунтом.
Бывали ситуации, когда после затянувшихся дождей изголодавшийся зверь прет на кормовые поля еще по светлому, а к ним ни на УАЗ-469, ни на ГАЗ-66 не проехать. Под собственным весом они тонут в грязи по самые мосты и их “юзом”  стаскивает с дороги. И егерей нет - знают, что к этим полям не подъехать и на месте не сидится - как такую возможность упускать...
Бывало, одеваешь поверх автомобильной, лысой резины, мотоциклетную, кроссовую. Снимаешь задний багажник - чтобы стоять, ставишь верхний - чтобы держаться, и - вперед, лишь бы позволял дорожный просвет. С виду обычные “Жигули”, но по грязи “плывут” не хуже танка.
Но для езды по жесткому грунту использовать такую резину нельзя - на малой скорости будет чувствоваться каждый камушек, а на большой, при дисбалансе за счет жесткости и неравномерности соприкосновения резины с дорогой быстро разбивает все амортизационные системы.
Поэтому колеса с такой резиной ставят непосредственно перед самым заездом на разбитые грязью дороги или “переобуваются” еще перед выездом - если будет возможность подъехать к полям по таким же грунтовым дорогам сразу после дождя или по неукатанному снегу.
Функция брызговиков известна. Но в тайге, да еще по мокрому снегу вперемежку с грязью, бывает, так забивает подкрылки, что это мешает маневренности, особенно на поворотах, стирает резину и заметно увеличивает нагрузку на двигатель.
И ладно еще, если ехать вперед - при необходимости можно остановиться и очистить подкрылки от примерзшей грязи. А если застрянете где и придется “раскачивать” машину скоростями или выезжать назад? Тогда, возможно, не просто поотрываете брызговики в этом месиве, но, без особого желания, не сразу их и найдете! Это я к тому, что подкрылки всегда начинает забивать с брызговиков и если ваша машина только для тайги, то брызговики необязательны - в тайге они непрактичны, а машину мыть все равно в любом случае.
Болотину, разбитый грязью или мокрым снегом участок дороги, неукатанный грунт, снежную целину и т. д. проще с ходу преодолеть на скорости, чем выезжать с него после остановки. 
Увидев перед собой труднопроходимый участок дороги, заранее оцените ситуацию и по ходу выберите лучший вариант его преодоления с ходу.
Но если не уверены в себе, не придавайте особого значения советам напарника. Пусть он в чем - то и прав, но все его советы применимы только к его опыту вождения. А в этом нужно убедить еще и самого себя и если в этом есть сомнения, остановитесь. При необходимости выйдите из машины, осмотритесь, более подробно оцените ситуацию и теперь уже с учетом мнения напарника - не забывая уместный здесь принцип “тише едешь-дальше будешь” принимайте решение.
И как классический пример из этого: собрались отец с соседом за шишкой, ну и я напросился. А у того соседа был ГАЗ - 67, да еще без рессор... Из тех, что еще в войну бегали - дед современного УАЗика. Им то что - они на сиденьях, а я в кузове - пока в кедрач заехали, я этих “шишек” уже с пол мешка успел  насобирать... Да и ехали не то слово. “Вылетаем” из за очередного поворота - поперек глубокая промоина в пол метра. Оно бы остановиться, да куда там, сосед еще больше наподдал, перед промоиной притормозил и “козлик” ее прыг, прыг и перепрыгнул...
И только уселся поудобней, влетаем в новый - правый поворот - а там болотина по всей его ширине, хоть домой возвращайся. Да куда там, не для того ехали. Причем не подумайте - оба принципиальные трезвенники, как в цирке пролетели ее по левому, покатому срезу сопки и дальше, только держись! Так что запомнилось, да и как забыть, когда  на обратном пути я на мешках с шишкой сидел...
В мутной воде дна по ходу не рассмотришь - включайте логику: если до и после лужи покрытие дороги твердое, значит и в луже нет глубокой колеи, которую могут набить большегрузные машины, и можно ехать.
Но может быть и так, что еще вчера вы беспрепятственно преодолевали эту лужу, а в ночь в нее скатился со склона крупный камень, упала с машины чурка дров или еще что. И  как последствие - пробитый поддон двигателя или оторванный шланг тормозной системы, да еще в тайге!  Поэтому любую лужу нужно осторожно проезжать так, чтобы успеть почувствовать возможное препятствие и остановиться.
На старых лесовозных дорогах, в их заболоченных местах часто встречаются “лежневки” - настилы из тонкого кругляка и крупных веток деревьев.
Вроде бы, почему и не проехать с ходу. Но “лежневки” в свое время заменявшие мосты стелились с учетом дорожного просвета тяжеловесных и проходимых лесовозов, и прыгая без ума по этим бревнам на легковой машине, можно запросто провалиться колесом между ними или напороться на встречную ветку, да так, что она влезет под самый капот.
В поймах скальных верхов ключей встречаются “лежневки”  протяженностью и в несколько километров. Они уже настолько вросли в землю, что местами их и не видно и после очередной грязи по ним ехать, что по асфальту - но быстро нельзя. Это такая “гребенка”, да еще не равномерная, что нет-нет, да так, где подкинет, особенно на закрытых поворотах, что несколько таких выездов на охоту и придется перебирать, а то и менять все амортизационные системы.
Продавливая мягкий грунт, большегрузные машины оставляют после себя глубокую колею. Проехать в таком месте можно, только пропуская одну из них, под днищем собственной машины. Но перед этим нужно заранее выбрать какую, и если не будет виден их дальний край, то опять проще будет первым делом пройтись вперед и заранее осмотреться.
Но есть еще вариант: заезжали как-то в тайгу. Дорога известная, есть трудно проходимые участки, но проехать можно. А тут смотрю - перед нами лесовоз прошел. И чем дальше в тайгу, тем колея от него все глубже и глубже, местами даже видно, как мостами цепляет. Что оставалось, пустил колею под собой и дальше, делов то. А как доехал до начала подъема, хоть возвращайся - не дорога, а разбитое лесовозом сплошное месиво из размокшей глины. Как не крути, а машину то одним, то другим боком стаскивает в колею - куда ехать? И только “переобулся” в вездеходную резину, подъезжаю к глинистой болотине, а в ней лесовоз так заелозил что и колеи не видно. Снимаем с верхнего багажника две взятых на такой случай 1,5 метровых доски и дальше - напарник их стелет впереди а я по ним выруливаю “от кочки до кочки”. Даже интересно -  кто-кого. И только вывершили этот склон, смотрю, внизу лесовоз стоит. Подъезжаем, а он по самую раму засел, да так что и мостов не видно. Подходит его водитель, смеется - “Дерните!” А сам все на мою “Жигу” поглядывает, понять не может, что за амфибия такая. Настолько она вся по самую крышу грязью заляпана...
Ну что, перекурили, в очередной раз смыли грязь с лобового стекла, прорубили объезд, по доскам переехали лесовозную колею и дальше. Водитель этого “Камацу” предложил, было машинами поменяться, но мы не согласились...
Если подобная колея пусть и заполнена водой, но продавлена до твердого грунта, проехать по ней можно, пуская машину одним боком по ее дну, так чтобы не цеплять ее внутренний край днищем машины, а наружный - боком. Но не забывайте, что и в такой колее могут быть скрытые водой ветки или другой подручный материал, которым проезжавшие здесь ранее менее опытные водители “вываживали” свои застрявшие машины.
Бывает, застряв, где в болотине, не выходя из машины, заглянешь под ее днище - просвет еще есть и давай “гальмовать” в ней дальше с надеждой на “авось” - а вдруг, да вывезет...
Это то же вариант. Но если скорость, передача и обороты двигателя были изначально оптимальными, для того чтобы преодолеть эту болотину с ходу и все равно застряли, то не стоит, не верить самому себе. Этим упрямством только закопаетесь  по самые мосты.
Тогда придется не только “вываживать” или домкратить по очереди все колеса, но и, возможно, снимать слой грунта под днищем машины... Но если доведется, первым делом решите в какую сторону будете выезжать.
Если машина не висит на мостах, можно попытаться ее вытолкнуть. Бывало, доводилось это делать и одному: добавишь двигателю оборотов так, чтобы колеса вращались, выйдешь из машины, упрешься плечом в переднюю стойку - качая правой рукой руль - ловя этим минимальное сопротивление передними колесами и выталкиваешь машину из грязи.
Но это - если застрянут передние колеса, тогда придется толкать не только вперед, но и приподнимать ее плечом.
Если засядет зад машины, то поднимать его нельзя - этим только уменьшите сцепление ведущих колес с более плотным нижним слоем грязи.
Если машина засядет в грязи не до моста, то для большей сцепки ведущих колес нужно, наоборот, придавить зад машины и загрузить ее багажник, чем тяжелым или для начала посадить на него напарника.
Если не удастся и это, можно вдвоем передвинуть зад машины на более сухое или возвышенное место и при необходимости срезать для этого лопатой слой грунта под колесами так, чтобы они не съезжали в колею  или заранее полого нарезать ее в нужном направлении.
За счет двигателя перед “Жигулей” намного тяжелей и не всегда удается его переставить даже вдвоем. В таких ситуациях используют деревянную вагу - комлевую часть срубленного поблизости дерева диаметром в 10-15 сантиметров. Один конец его  заводят под бампер и через упор типа деревянной чурки или крупного камня, приподняв перед машины, как веслом переставляют его - на сколько удастся в нужную сторону.
Был у меня подобный случай: нужно было встретить с поезда отца. И нет, чтобы ехать по нормальной дороге, решил проехать напрямую тайгой по недавно пробитому зимнику - посмотреть звериные переходы и, если удастся, подстрелить кого по ходу.
И вроде бы все ничего и к поезду успеваю, но кто бы знал, что прямо на переезде вырвет левую шаровую и машина зависнет поперек рельсов... И только вышел осмотреться, слышу поезд приближается... Что оставалось? Попробовал машину вперед столкнуть - задние колеса за рельсы цепляются. Назад толкать - то же самое, а поезд все ближе. И как представил, что от машины останется, откуда и силы взялись. На бицепсах потом - от края капота, синяки с неделю не сходили, развернул ее на 180 градусов и только с рельсов столкнул, поезд “вжик” и мимо пролетел...
Резьбу винтового домкрата в любой момент может заклинить грязью, поэтому в тайге практичней будет более компактный, мощный и закрытой конструкции гидравлический домкрат.
Опорная площадка любого домкрата небольшая, поэтому практична только на твердом грунте. В грязи любой домкрат не столько поднимает машину, сколько проваливается под ее весом в грязь до тех пор, пока не упрется в твердый грунт. Поэтому домкрат заранее ставят на более широкую по площади опору типа плоского камня или деревянной чурки.
Подъемная высота домкрата ограничена и, бывает, приходится фиксировать приподнятый низ кузова дополнительными  подкладками и перестанавливать его  несколько раз. Это и так нудная работа, и чтобы сократить количество этих перестановок, домкратить нужно не сам кузов (колеса будут провисать на вытянутых амморитзаторах или подвесках), а сразу устанавливать его под мост.
Если это невозможно, то домкрат можно будет установить с наружной стороны колеса и штоком упереть в его ступицу. Для устойчивости подкладку домкрата заранее устанавливают с учетом угла его наклона. Но для этого опорный верх штока, чтобы не слетал с упора, должен быть в форме полумесяца.
Если машина засела одной стороной в длинной колее, практичней будет сразу подбирать подкладочный материал длиннее расстояния между колесами, а домкрат устанавливать заранее наклонно так, чтобы не мешал их укладывать.
Чтобы выставленное колесо с гарантией не слетело с подкладки, вместо одной широкой подкладки надежней будет положить несколько, но с тем расчетом, чтобы их общая ширина была равна ширине продавленной колеи.
Бывают ситуации - перед машины уже вышел из грязи, еще немного и ... Выйдешь осмотреться - вроде бы  и “червей копать” не обязательно,  но и одному не вытолкнуть, что делать? Можно поддомкратить мост на всю длину штока и используя его как рычаг столкнуть с него машину.
В такой ситуации редко когда обращаешь внимание на передние колеса, стоят ведь на сухом месте и не до этого. Мелочь, но ее может  хватить и при повышенных оборотах задние колеса слетят с подкладок, а передние, на противоходе может стащить в колею или в низ по склону, да еще и  машину развернет поперек дороги.
Чтобы исключить подобную возможность, нужно заранее осмотреть грунт перед передними колесами и, если потребуется, лопатой выровнять его с пологим наклоном под низ колес или выкопать в нем направляющую колею в нужном направлении.
Единственным недостатком гидравлического домкрата является система поочередного перекрытия металлическим шариком входного и выходного клапанов, которая под давлением сжатого масла выдвигает шток домкрата. И если этот шарик “западет” домкрат придется разогревать в костре или обстукивать, пытаясь этим сбить этот шарик с места. Такое бывает, но чаще случается при использовании некачественного масла или в самые холода.
Полая ручка нагнетателя масла в домкрате приспособлена под металлическую втулку, которая необходима при нагрузке  для увеличения длины рычага и должна плотно в него входить.       
Бывает, не успеешь переключиться на более низкую передачу или добавить оборотов двигателю и все, приехали - забуксовали, где в очередной раз. Осмотришься - вроде бы и делов то - буксовать негде, а начнешь выезжать и закопаешься по самые мосты, особенно в песке или в болотине.
На таком грунте нельзя допускать, чтобы колеса прокручивались в нем на одном месте. В такой ситуации больше шансов выехать на скорости в 5 км/час и только на малых оборотах. Но при этом нужно постоянно чувствовать - регулировать скорость  вращения колес так, чтобы они постоянно были в сцепке с грунтом.
Не путайте, это ни когда где на малой скорости почувствуешь, что колеса начинают вязнуть в рыхлом грунте, добавишь оборотов двигателю и пусть даже заносить начнет - вынесет. Здесь выезжать приходится с места.
Ну и, во-вторых, для этого нужно уметь выезжать из ямы с “раскачки” - ловить момент и плавно добавлять обороты двигателю только в тот момент, когда машина начнет двигаться в заранее выбранном направлении: одна нога на педали сцепления, другая на газе. Не сумев выехать с первой попытки, выжмите сцепление и отпустите газ - машина скатится обратно в яму, но уже за счет инерции пройдет ее низшую точку и остановится дальше. После чего, опять по инерции - как дополнительной силе - начнет скатываться обратно. Вот этот момент и нужно ловить, добавляя к силе инерции силу оптимальных оборотов двигателя.
Вспомните из детства школьные прыжки - чем выше будет мах маховой ногой, тем меньше в этот момент будет собственный вес и соответственно выше прыжок. Или те же качели, раскачать которые, возможно только научившись ловить момент их раскачки собственным весом.
Ну и верх мастерства - уметь раскачать машину для большей амплитуды как маятник скоростями - поочередно ловить момент ее обратной инерции и успевать помогать ей переключением с первой передачи на заднюю и наоборот.
В отличие от односторонней раскачки, двойная намного сложнее в исполнении и без практики можно подпалить сцепление. Но кого стесняться - было бы желание, потренируйтесь в этом заранее в какой нибудь сухой и покатой ямке. Все равно ведь доведется. Да и не раз...
Если, остановившись на льду замерзшего водоема, укатанной зимней дороги или на речной, песчаной косе до предела нагоните обороты двигателю и резко отпустите педаль сцепления, что произойдет? Пробуксуете на месте, стащит в низ по склону или зароетесь по самые мосты.
Крупный протектор, шипы или цепи на колеса это да, плюсы. Но и не более. Главное научиться правильно,  подбирать обороты двигателю так, чтобы ведущие колеса имели постоянное сцепление с грунтом при любых условиях.
Ранней весной, при небольших минусовых температурах  или в оттепель, на повышенных от оптимальных оборотах двигателя, можно засесть и на ровном месте. За счет трения и соответственно повышения температуры в месте ее соприкосновения со снегом до плюсовой, пробуксовывая на одном месте она быстро его расплавит, накопает и утрамбует в нем такую колею, что хорошо, если удастся выехать из нее с раскачки.
Нет правил без исключений. Так и в этом случае, на резине с крупным протектором выехать из грязи на повышенных оборотах можно, если под ней будет твердый грунт. Тогда, на повышенных оборотах, протектором ведущих колес быстро отбросит всю грязь назад и прокопает колею до крупного гравия или мерзлой неровности дороги в нужном направлении.
И как пример: в неурожайный на корма год местный зверь откочевал заранее. А тут еще снега выпало выше колена и много не находишь. Тот зверь, что остался, скопился в одном месте на крутых и открытых солнопеках - днем не подойти, а ночью и не подъехать... Место отличное, обзор как в узком ущелье на обе стороны, как в тире... Вот оно, но как достать?  По пойме снега еще больше -  местами, где намело, по пояс. Прошелся днем, наметил маршрут подъезда, чтобы ночью не светиться - это место было единственным в округе “заказником для официальных проказников”, потому и охранялось соответственно, но только по объездной дороге...
Так что подъезжали без света. Разгоню ГАЗ-66 по набитой им колее, пробью снежную целину на несколько метров, пока он, “задыхаясь”, не упрется в утрамбованный бампером снежный бурт, и опять - сдам назад, еще на раз разгоню им снег до мерзлого грунта и опять вперед, до следующего “назад”.
Полночи пробивались в объезд егерского “кп” до заказанного заранее волока, по которому протащили трактором “ходку” елок с необрубленными ветками по над самыми склонами этих сопок...
Бывают ситуации - на крутом подъеме двигатель не справляется с нагрузкой, начинает заметно терять обороты и явно, даже на первой скорости не вытянет до верха, что делать?
Если машина еще движется вперед, нужно успеть выжать сцепление - за счет холостого хода обороты двигателя мгновенно увеличатся, после чего быстро, но плавно отпустить педаль сцепления и машина пусть немного, но проедет еще вперед.
При соответствующей сноровке подобную перегазовку можно повторить и несколько раз. Если появится желание, потренируйтесь в этом, трогаясь с места на третьей или четвертой скорости.
Если опоздали с перегазовкой и потащило назад - одновременно выжмите одной ногой педали сцепления и тормоза, а другой добавьте оборотов двигателю и отпустите педали сцепления и тормоза.
Все это легко на словах, но в этом лучше потренироваться заранее, чем, не сумев где выехать в подьем с перегазовкой, суметь потом вынужденно съехать задом с крутого, но теперь уже спуска...
Но перед этим обязательно отрегулируйте и уберите холостой ход педалей сцепления, тормоза и газа.
В подобных ситуациях успех во многом зависит от правильного восприятия работы двигателя на слух. Поэтому магнитофон в машине должен быть выключенным заранее.
Подъехав к незнакомому перекату, первым делом внимательно осмотрите его съезд, и выезд на противоположный берег и продумайте маршрут его преодоления. Если уровень воды напрямую между берегами высок, проще будет преодолеть перекат по его возможной  - на реках с быстрым течением, - кривой.
В верховья рек нижний край переката обозначен бурлящей водой и хорошо виден даже ночью - если нет предутренних туманов, - из под фар машины.
Сразу ниже этого края, дно реки намыто валом мелкого гравия, попав в который завязнуть можно, что в болоте. Это в лучшем случае, если течением не стащит ниже, на  глубину…
Во избежание такой возможности, лучшим будет преодолеть перекат выше его бурлящего вала минимум на 2-3 метра, по укатанному временем дну его верхнего края.
Если застрянете и уровень воды будет выше глушителя, то двигатель нельзя глушить - тогда он сразу заполнится водой и впоследствии ему сложнее будет протолкнуть через заполненный водой глушитель выхлопные газы.
Чтобы стронуться с места в такой ситуации, нужно, во - первых, поймать момент, когда двигатель начнет “слушаться” - быстро и плавно менять свои  измененные на слух обороты. И, во - вторых, выезжать только на оптимальных для данного грунта оборотах двигателя.
Укатанный водой, верхний слой дна переката непрочен, и стоит только его стронуть пробуксовкой, как машину в несколько секунд закопает и замоет мелким гравием по самые мосты.
Если без ума форсировать даже мелкую лужу на завышенной от необходимой скорости, свечи зажигания или трамблер может  залить водой и машина остановится. Тогда придется их сушить и, главное, тратить на это время.
Но это одно. Предвидя подобное, при переезде глубокого переката, даже на оптимальной для этого скорости, нужно заранее остановиться и снять с вентилятора ремень. Иначе он будет цеплять своими лопастями воду, и разбрызгивать ее по всему двигателю.
Дно переката обычно ровное по всей своей ширине. Если где и будут промытые на стремнинах углубления, то их можно еще издали определить по излому среза водной линии переката, который на стремнине будет, вытянут острым углом вверх по течению.
Дно переката обычно чистое. Если и есть где намытые водой крупные камни, на которые можно случайно наехать, или притопленные стволы деревьев, то по завышенному в таком месте по отношению к общему уровню воды их можно определить заранее.
Для защиты двигателя снизу от механических повреждений крепят металлическую пластину рефленного железа. Серийная защита узкая и прикрывает только низ поддона. Но представьте, что будет, если крупная ветка, минуя ее, пройдет выше...
Во избежание таких последствий заранее подбирают защиту промышленного образца, закрывающую весь низ двигателя или заказывают ее изготовление и монтаж специалисту.
Защита крепится к различным частям корпуса, но так, чтобы при необходимости ее можно было удобно и быстро снять.
Передняя часть защиты должна быть покатой и ровной по всей ширине, как брюхо крокодила. Тогда, если и наскочите где на незамеченные в воде или грязи небольшие препятствия,  проскочите их по инерции.
Часть крепящих защиту болтов вкручивается в заранее приваренные в корпус гайки. Но представьте - при наскоке срежет или разобьет головку болта или, развернув, сорвет резьбу гайки...
Во избежание таких осложнений при снятии защиты, места ее креплений выбирают в  более доступных для съема местах и  соединяют с болтами с нефиксированными в корпусе гайками.
Выступающую из гайки нижнюю часть болта при ударе о препятствие может загнуть, и такой болт сложно будет выкрутить. Поэтому монтаж крепления защиты нужно сразу планировать так, чтобы болт в ней фиксировался вверх резьбой.
Для надежности соединения болт-гайка применяют не только контр-шайбу, но и используют дополнительную гайку. При непредвиденном ремонте гайку определенного размера и особенно нужного размера резьбы найдешь не всегда. А так - достаточно вспомнить на каком из соединений есть нужная гайка, снять ее и использовать в нужном месте...
Резьбу любого болта, и без разницы, окисляется он в воде или нет, нужно смазывать до и после закручивания гайки вязкой смазкой типа солидола.
В этом случае, если резьба болта на выходе из гайки  и будет забиваться грязью, то только поверх этой смазки. Мелочь, но лучше заранее сэкономить время на этом, чем, сорвав головку болта высверливать его потом в неудобном месте, да еще в холода.
В машине всегда должна быть ручная лебедка. Бывают ситуации, когда после тайфуна уровень воды даже на мелком до этого перекате за пару часов поднимается минимум на полметра - и не проехать, а ехать нужно...
Давно это было, еще по студенчеству. Отправил меня отец “паковать” пчел на осеннюю кочевку, доверил... Дело то серьезное, но кто б знал, что встречусь там со знакомым бичем, который расскажет мне об одичавшем псе, наводящем террор на все живое в округе...
Разве удержишь - и уговаривать не пришлось. Быстро упаковал пчел - осталось только летки закрыть, да погрузиться. Но это по темноте, и вперед, того пса искать по тайге, чтобы успеть вернуться к вечеру на пасеку...
Заехали-зашли к одним бичам, к другим, осталось совсем ничего, заехать еще к одним - по слухам он к ним прибился на днях, забрать пока не сьели...
Едем к ним, спускаюсь с крутого спуска, смотрю - впереди стоит брошенный Т - 75 с телегой. И вперед не проехать  - дорога узкая, с одной стороны крутой склон, с другой обрыв. И назад не выехать, слишком крутой подьем и с места не вытянуть...
Пока телегу, а затем и трактор вагами столкнули с дороги, солнце к закату подошло. Пора возвращаться, да в такие годы разве убедишь, тем более, когда осталось совсем ничего...
Спускаемся в пойму ключа, а в эту ночь в его верхах прошли дожди, перекат метров на десять растянуло, но это одно, вода поднялась в нем чуть не на метр: что делать?
И назад в подьем вряд ли поднимусь и в перед ехать - снести может. Была еще одна дорога, но объездная и шла теми сопками, где недавно прошли дожди, так что и рисковать не стал. Тут уж не до пчел, все равно не успею... Дело принципа - ключ переехать да ту собаку найти.
Снял с вентилятора ремень, чем было перемотал систему зажигания, наложил в багажник камней и вперед - воды по самые сиденья, а “за бортом” и того выше. Передом уже выезжать начал, но свечи успели промокнуть, и стал на месте, как на препятствие напоролся. А ситуация кто-кого, течение такое, что и стащить может. Поэтому первым делом привязал машину буксиром к ближнему дереву. Пока просушил свечи, то, да се - не заметил, как и стемнело.
Выехал бы и сам, но повезло, в ту ночь не только мы пчел вывозили. Но они были на 3-х мостовом ЗИЛ-130. Поудивлялись конечно, но не только вытащили - лебедку одолжили, нужно ведь было еще и обратно возвращаться...
Другая история, но когда уже под утро, как на брошенный цыганский  табор возвращаешься на пчеловодный точек, а от него только дым затухающего костра, да рядом выпить, закусить - кто знает что случилось и когда вернусь, настроение нет слов, какое...
Бампер машины слаб и не приспособлен под крепеж буксировочного троса и лебедки. Для этого используют защиту поддона двигателя, в передней, части которой по центру приваривают металлическую петлю, вставляют в нее петлю троса  лебедки и соединяют их через монтировку или большой гаечный ключ, желательно гнутой формы, чтобы не выпал из петли ненатянутой лебедки. Или заранее крепят на ее конце механически закрывающийся металлический “карабин” типа тех, которые используют для страховки альпинисты или электромонтеры.
И это не роскошь. Представьте, доведется где, да еще в ледяной воде, крепить конец лебедки к машине и согласитесь.
Противоположный край лебедки так же вяжется петлей с заранее продетым в нее крючком или карабином.
Петля на тросе вяжется просто: конец троса вставляют в медную - как наиболее пластичную трубку длинной в 7-10 сантиметров и диаметром в два раза большим диаметра троса.
Продетую на подобранную длину часть троса складывают вдвое. Конец этой петли вставляют обратным ходом в трубку - при необходимости ее слегка расплющивают и придают ей овальную форму.
Конец троса вытягивают из трубки на 1-2 сантиметра и по всей длине - между тросами, расплющивают ее острым краем молотка. После этого трубку зажимают любым краем в тисках и прокручивают другой край минимум на 180 градусов. После такой скрутки это соединение не уступит на разрыв цельному тросу.
Обратный конец петли можно вплести в трос как косичку: конец троса на выбранную длину складывают вдвое. Для удобства, чтобы не распрямлялся в работе, временно связывают веревкой и расплетают по жилам на 15-20 сантиметров - до места перехвата веревкой будущего стыка петли.
От этого узла отжимают одну жилу цельного троса, протягивают под ней до упора одну из жил расплетенного конца троса и от узла, по спирали отверткой вворачивают ее в трос на всю длину. Тем же способом вплетают в трос и остальные жилы.

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Для большего удобства крепление троса к фаркопу машины делается петлей, а с противоположной стороны - для “удавки” продевается в кованое или изогнутое “ухо” крючка и завязывается на узел.
Завязав его руками, край троса с этим крючком обносят вокруг ствола дерева, набрасывают его на противоположный к нему край троса, другим его концом цепляют за петлю фаркопа или защиты  и натягивая трос машиной, завязывают этим узел.
Оставшийся за узлом край троса обрубают кувалдой через край металлического уголка и т. д.
Тем же способом можно затянуть и петлю троса - сложив его край вдвое и завязав на один общий узел или сложить его для этого кольцом на два оборота вокруг него - края троса, после этого вытащить ближний виток под нужный размер петли и затянуть на “удавку”.
Такими способами чаще вяжут  тросы для тяжеловесных машин и тракторов, но это может пригодиться для трелевки леса.
Бывает, застрянешь, где в “чистом поле” и не к чему прицепить лебедку. Можно, конечно, вырубить поблизости кол - если будет где и чем его рубить. Но это время, и для этого проще будет приспособить черенок лопаты - в зависимости от плотности грунта выкопать ямку на 1-2 штыка и вдавить лопату до упора в ее ближний к машине край.
Если грунт мягкий, площадь упора лопаты можно будет увеличить подложенной под ее черенок плоской монтажкой и т. д. Чтобы трос под нагрузкой не врезался в грунт, ее нужно ложить поперек его верхнего уровня.
Черенок большой саперной лопатки военного образца быстрее вывернет с лопатой, чем сломает. Тем более, если он будет сделан из витой березы и усилен в соединении с ней металлическими пластинами.
При выборе формы лопаты нужно учитывать следующее: на полях быстрее работать лопатой прямоугольной формы, там даже на насыпных дорогах редко где попадаются крупные камни, выкапывать которые, особенно из под днища машины, удобней лопатой заостренной формы.
Так что выбор ее формы будет, в большем, зависеть от того, в какой местности с учетом структуры дорог приходится чаще бывать. И если “везде”, то саперная форма лопаты будет практичней, как более универсальная.
Для удобства длина лопаты не должна превышать ширины багажника. Черенок - это не просто ручка лопаты. Это рычаг, преимущество которого, если он длинный и крепкий, начинаешь понимать не только поработав  лопатой в пределах колеса, но и под днищем машины.
Критерием прочности такой лопаты служит следующее испытание: ногой нужно вдавить ее в грунт на всю длину лопаты и вывернуть ее черенком как рычагом. Если сломается  черенок или погнется лопата, то это к лучшему и лучше сразу переделать ее дома, чем заниматься этим в тайге.
Наверное, не лишним будет напомнить, что черенок должен быть прямой формы и выточенным на токарном станке из сухой и колотой из плахи заготовки - она  будет колоться только послойно и это усилит прочность черенка. Это в идеале. Или не полениться поискать для него заранее подобный черенок из подроста того же ясеня или клёна.
При необходимости лебедку можно удлинить буксировочным тросом или капроновым фалом типа парашютной стропы.
Если и их длины не хватит, а грунт для установки упора под лебедку будет непрочным, типа дна переката или болотины, то ее длину можно увеличить еще и за счет вставленной встык между ними тонкой жерди диаметром в ее верхней части не менее 3 сантиметров.
Для надежности соединения по всему периметру ее комля вырубается углубление, а в вершине срубленных веток оставляют “рогульку”.
С учетом конструкции лебедки, перед комбинированием ее общей длины заранее просчитайте последовательность соединения ее составляющих с тем условием, чтобы механизм ее вращения находился на более удобном для этого месте.
Если доведется разворачиваться на узкой дороге, проходящей по срезу крутого склона, то при наличии только заднего ведущего моста начинать разворот нужно только задом, заехав для этого как можно выше по склону. Но так, чтобы не оборвать глушитель или задний бампер.
Преимущество такого  разворота в том, что тогда удобней будет визуально контролировать обрывистый, болотистый и т. д.  край дороги.
Если, буксуя по мокрому или накатанному снегу, в грязи или по льду не можете выехать в подьем - но ведущие колеса еще не успели прокопать колею, продолжайте поддерживать работу двигателя на оптимальных оборотах, а напарник пусть выйдет и, осмотревшись, попытается столкнуть ее зад хоть ненамного в нужную сторону. В ту, где сцепление ведущих колес с грунтом будет лучше.
Начиная выезжать задним ходом, обратите внимание на то, чтобы передние колеса стояли параллельно задним. В этом случае они будут идти по уже пробитой ими колее с наименьшим сопротивлением.
При выборе места для разворота на равнинных участках таежных дорог, где чаще бывают глубокие ямы, колеи и промоины, прикрытые по осени опавшей и с виду сухой листвой, не забывайте, что сухая листва равномерно раздувается ветром по всей поверхности и концентрируется только в тех местах, где есть вода или влажная грязь.
Если доведется поломаться или заночевать на дороге с интенсивным движением, первым делом подстрахуйте себя, включив габаритные огни, протрите их отражатели или отрегулируйте боковые зеркала заднего обзора так, чтобы водители подъезжающих машин видели в них отражение фар собственных машин.
Для отражения света фар встречных машин протрите все наружные детали собственной машины, отражающие свет - бампер, ободки фар и т. д.
Отнеситесь к этому серьезно. По разбитым  дорогам даже с интенсивным движением ездят не только по той стороне, где положено, а чаще там, где удобней.
Поэтому, при возможности, останавливайтесь на прямом и хорошо видимом издали участке дороги, особенно ночью. И при отсутствии других возможностей не поленитесь обозначить место стоянки машины огнями костров.
Если решите отдохнуть и выспаться, сверните с основной дороги на примыкающую и остановитесь в таком месте, где вашу машину не будет освещать светом фар проезжающих по основной дороге машин.
Перед сном закройте двери на предохранители и зарядите ружье. Это не проявление трусости, а вынужденные меры здравой предосторожности. В жизни всякое бывает. Одно дело, когда попытаются взять с ходу, другое - готовым ко всему.
Но опять же, дорога - не тайга, где больше очевидцев, чем свидетелей и свои законы... Здесь даже в ситуации “или-или”, защищая себя от себе подобных, бывает, сложней психологически преодолеть барьер и переступить неизвестную на деле черту закона и своего спасения.
И получается так, что подобную ситуацию выгоднее предупредить заранее, чем доказывать потом на суде, что выстрел в грудь, да еще из салона машины это не более чем вынужденная мера самообороны...
При резком падении плотности аккумулятора, особенно ночью, когда дальний свет фар начинает неожиданно быстро тускнеть, останавливаться для поиска и устранения этой причины желательно на спуске.
Самостоятельно раскрутить двигатель машины такой аккумулятор уже не сможет. Поэтому двигатель, если и глушат, то машину заводят на спуске, пуская ее “самокатом” на нейтральной скорости или при выжатом сцеплении, чтобы она набрала скорость минимум 5-10 км/ч после чего включают, желательно, вторую передачу  и при помощи подсевшего аккумулятора заводят двигатель машины.
Конечно, если остановитесь на прямом и ровном участке дороги, машину с подсевшим аккумулятором можно будет завести ручкой стартера или “с толкача”. Но для этого, в сравнении с первым вариантом понадобится больше усилий и опыта.
Но бывает и так: заранее знаешь, в чем причина, но дом уже близко и можно рискнуть доехать без остановок, но как? Первым делом, для экономии энергии аккумулятора нужно переключиться на ближний свет, а если и он начнет заметно блекнуть, на подфарники - но не забывая переключаться на ближний свет при приближении встречных машин и, особенно в снег или туман...
Для лучшего освещения дороги можно использовать свет обгоняющих машин. На подфарниках ведь быстро не поедешь, особенно в безлунную ночь. Но время работы подсевшего аккумулятора ограничено, вот и приходится, пристроившись  за обогнавшей машиной, “лететь” за ней в след как “на автопилоте” - используя фонари ее задних габаритов как ориентиры дороги.
Если будете повторять все ее маневры, то не стоит беспокоиться -  встречные ямы будете “ловить” не чаще ее. И даже более того, по огням ее “стопов” будете заранее знать, где притормозить.
И оно бы, все - ничего, вслед за ней можно было бы ехать и ехать. Проблема в другом - водители этих машин, видимо, думают, что их кто то начинает преследовать со злым умыслом, и добавляют таких оборотов, что...
В случае выхода из строя тормозной системы и невозможности сразу ее отремонтировать, не теряйтесь. Все равно ведь придется добираться своим ходом и первым делом потренируйтесь тормозить скоростями.
Кому где, а мне этому довелось учиться в самом центре Арсеньева: видимо, в тайге еще, где надорвал тормозной шланг и по ходу пришлось подливать в систему тормозную жидкость - пока он совсем не порвался. А я только в город въехал, что оставалось? Хорошо, вдвоем были, пока сбросил газ и тормозил ногой, напарник успел выскочить из машины и придержал ее руками, приехали!.. Да еще напротив ГАИ. Ну и ладно, мы с ее начальником еще студентами по спорту знались, разрешил заехать “на яму”.
Подъезжаю на первой скорости, боксы справа, а впереди деревянный “скворечник”, осталось свернуть. Это - то без проблем, но как тормозить? Короче, не решился и бампером “тюк” в него! Остановиться то остановился, но чуть не перевернул - а в нем старшина-завхоз сидел, только подниматься начал... Лбом чуть дверь не выломал, взревел, что медведь. Не даром на него похож был, особенно с похмелья - вот и пришлось ждать пока успокоится...
Закатили машину на яму, осмотрели - и точно, шланг лопнул. Перемотал его в месте разрыва, прокачали систему, долили тормозной жидкости. Сел за руль, улыбнулся безысходности - ехать ведь все равно нужно, и - вперед.
Сдал на задней скорости, выжал сцепление, переключился на первую, отпустил. Машина “в-ж-ж-ж” плавно, но быстро остановилась. Скинул газ и чтобы не заглохла, тут же выжал сцепление. Подождал немного, осмысливая, добавил газу и отпустил сцепление - машина поехала вперед. Выключил зажигание, остановилась. Завел, переключился на заднюю, немного проехал, по ходу переключился на первую скорость, отпустил сцепление, остановился и тут же поехал вперед. Делов то! Попереключался, тормозя несколько раз со второй скорости на первую, и - вперед.
В те годы дача у меня была в черте города, но с другой его  стороны. Так что ехать к ней пришлось по центральной улице и ничего, обошлось. А как загнал машину в гараж, расслабился и даже понравилось - “Могем!”
За пару дней в поисках этого шланга прошерстил всю округу и все в пустую. Ни на автомобильном рынке, ни по случаю где. И даже на складе СТО чего только не предлагали по блату, даже новые “Жигули” - все что было, кроме этого шланга.
А в сезон время-деньги. День в школе - ночь в тайге и без машины как без рук. За неделю так напрактиковался, потребовалось, решился даже раз  во Владивосток съездить!..
Но и в этом опыте есть свои минусы - за пол года так привык без тормозов ездить, что из - за этой уверенности, раз чуть за решетку не угодил: ехал от родителей домой, проезжаю придорожную деревушку, день выходной, машин мало я и притормаживать не стал. А тут смотрю, впереди трое голосуют, и по повадкам явно не трезвые. Перегородили полтрассы и руками не просто машут - остановиться требуют... Сбросил скорость и перестроился левее, они  это  поняли и то же перестроились... Выворачиваю вправо и с опозданием начинаю тормозить. Они только это и поняли, переместились на мою сторону и побежали мне навстречу. Справа по - над трассой озеро, слева и чуть впереди встречная остановка и люди стоят... Я уже и рычаг переключения скоростей бросил, вцепился двумя руками в руль, подпустил  к себе вплотную и резко вильнув в сторону, сумел объехать их левее... Проехал по инерции еще немного, остановился - со злобы даже “нз” в тормозах не пожалел, выдавил. Выскакиваю из машины - а они бегут на встречу довольные, остановили! Ну и не долго думая “щщелк” первого, второго. Третий приотстал - увидел это издали, вмиг протрезвел, развернулся и убегать... Ну и сработала реакция преследования, уложил и его...
И только отъехал, а в душе как предчувствие, какое. Сдал назад и точно, он головой упал в озеро и уже пузыри пускает... Вытащил, конечно, откачал. За руль сел - а руки все трусятся, еду уже и думаю: “Вот судьба, знал ведь где соломки подстелить - и кого винить. Приеду и пока шланг этот не найду, за руль больше не сяду!” Да куда там, с месяц еще так ездил, пока еще один алкаш под машину не сунулся...
Три дня сам себя проклинал за этот “пофигизм”. А потом, как повыкручивал все ниппеля, так сразу и этот шланг нашелся...
Не перепутайте: конструкция коробки передач такова, что тормозить обратной скоростью можно только с задней скорости на переднюю.
Приспичит - можно затормозить и задней. Но тогда, если и не вылетите в окно, придется перебирать или менять коробку передач...
И кстати, отечественные “Жигули”, конечно, уступают иномаркам в качестве деталей, но это - если ездить только “по асфальту”. В тайге они “сыпятся” еще чаще. И в этом комплектующие наших машин многим надежней, дешевле, доступней и проще в замене.
Бывало и такое: до дома еще ехать и ехать, а бензин на исходе. Приходится экономить, выключать на спусках зажигание - но только не до конца, иначе сработает противоугонное устройство, и руль заклинит на скорости.
Спускаться можно и на нейтральной скорости. Но это будет сложным в исполнении, особенно по гололеду на затяжных и крутых спусках. В последствиях это опасно тем, что при отсутствии тормозов на скорости не справитесь с управлением и где нибудь да не впишитесь в поворот..
Во избежание такой возможности, еще в начале спуска нужно заранее включить ту скорость, которая будет соответствовать оптимальной скорости спуска, выжать сцепление и не убирая ногу с его педали быть готовым отпустить ее в нужный момент и  притормозить машину включенной скоростью.
Если с этим опоздать, то при торможении зад машины может занести, да так, что хорошо, если спускаться будете по прямой и ровной дороге и не будет встречных машин. Тогда крутанет раз несколько по дороге, да впечатает где в снежный бурт.
Тоже случай был: все на демонстрацию - на 7 ноября, а я с утра в тайгу, пока там никого нет... В этот день, как всегда, первый снег, да еще мокрый, слякоть по всей дороге. Но встречных машин почти нет, я и еду на прямых участках за 80 километров, спешу. Подъезжаю к мостику. Знаю, что по ходу на нем большая металлическая латка, поэтому заранее перестроился, объехал ее и только свернул на свою сторону - закрутило, да так, что, сколько не выкручивал, сначала с трассы слетел и только потом дошло. В том месте трасса по-над северами сопок пошла, под ними снег не успел подтаять, вот меня и крутануло при резком повороте...
Во избежание этого, при запоздалом торможении, тормозить нужно не “в раз”, а с интервалами, рывками - после того, как начинающую заносить свой зад машину хоть немного выровняет.
Если машина переднеприводная, то выровнять ее при заносе можно добавив ей скорости. В этом случае ее зад, как хвостик, вынужденно выровняется вслед ведущим колесам.
Выйти из заноса при помощи этого способа можно и в том случае, если машина будет заднеприводной, но это - вверх мастерства. Для обратного сопротивления передние колеса нужно вывернуть в сторону заноса и в этом вся сложность. Как только машину начнет выравнивать, и если не успеть вывернуть колеса по ходу движения, зад машины может занести в противоположную сторону. И тогда нужно будет успеть вывернуть туда и передние колеса, гася этим амплитуду заноса.
И если с этим не успеть, особенно при жестком сцеплении колес с дорогой,  машину может развернуть  боком и перевернуть не один раз...
Как - то в ливень возвращался домой, и на пологом, прямом спуске “на выстрел” разорвало переднее  колесо. Машину тут же развернуло правым боком, а скорость за 100 км/час... Только и успел, что машинально вывернуть передние колеса в противоположную от заноса сторону и затормозить - тормозила только задняя пара колес и понадеялся, что если приторможу зад, перед по инерции пойдет вперед и машину выровняет. Да какое в дождь сцепление, да еще по застывшему как стекло гудрону, только это и спасло. На повороте снесло на обочину, только там и сумел выровнять и остановить машину. Благо, что скорость уже не та была. Прилег на руль и  слабость такая, что не то, что не верится, шевелиться не хочется. И кого винить, если сам поставил лысую запаску, да еще знал, чем это может закончиться...
Почти полгода ждал, пока замерзнет ближнее водохранилище. В начале той зимы снега мало было, выбрал день - не поленился, приехал туда, разогнал машину по льду, вывернул колеса - закрутило как по спирали и давай выруливать в обратную сторону... Не сразу, но за пару часов сообразил, что к чему и в последствии этот опыт пригодился еще не раз.
Пишу вот теперь об этих подробностях, а ведь когда - то, в мои школьные годы отец меня и к мотоциклу не подпускал, все боялся что разобьюсь. Это я к тому, что пришлось учиться вождению  на собственных ошибках, а не перенимать его опыт. И ладно повезло, но это одно. Благодаря его упертости в технике я в большем “два по пять”. Так что пусть теперь читает и знает - в этих спорах прав был я а не он, как любой дальновидный  родитель, который с детства должен приобщать своего ребенка к тому, что может пригодится ему в жизни, вот так! 
При экстренном торможении, даже на первой скорости, особенно при хорошей сцепке колес с дорожным покрытием, можно полностью выключить зажигание. Но не забывайте - при таком варианте тормозить можно только по прямой, иначе руль заклинит противоугонным устройством замка зажигания.
Тормозные системы колес соединены между собой общим распределителем тормозной жидкости. И в этом ее минус, так как при утечке из тормозной системы одного колеса, тормозную жидкость со временем выдавит и из остальных.
Поэтому, остановившись, первым делом нужно найти место разрыва. Если это - лопнувшая металлическая трубка, проще будет ее доломать и соединить куском шланга соответствующего диаметра и зафиксировать его по краям проволочными скруткам.
Если утечка тормозной жидкости будет обнаружена в неудобном для экстренного ремонта месте, то будет проще поставить заглушку на распределителе тормозной жидкости и отключить ту пару колес, в общей тормозной системе которых  обнаружена течь.
Для этого можно перекусить плоскогубцами трубку на распределителе, идущую к “протекающей” паре колес, расплющить ее край  и для гарантии загнуть еще  вдвое, или сняв уплотняющую гайку, забить в начало трубки деревянный “чопик”, и для гарантии прокачать тормозную систему оставшейся пары колес.
Если устранить разрыв не удалось, закачайте педалью тормоза оставшуюся жидкость до появления, пусть легкого, сопротивления и оставьте ее “на взводе” как  НЗ для возможной экстренной остановки. Сработает не хуже последнего взгляда Горгоны. С той лишь разницей, что за время торможения, возможно, потребуется успеть еще раз несколько подкачать педалью постепенно стравливаемое из тормозной системы давление.
Нарушение режима теплоотдачи машинной печки, и, как следствие, обледенение стекол, происходит по причине нарушения циркуляции жидкости в системе охлаждения, но только при несоответствии температуры и объема жидкости в системе.
Чтобы уменьшить образование конденсата в салоне машины можно приоткрыть окно и этим выровнять его температуру с наружной, и, приглядывая за температурным датчиком, периодически  обливать стекло снаружи для того, чтобы таял замерзший с его внутренней стороны конденсат, доехать и так.
Но если систему отопления “прихватит” - нарушится циркуляция охлаждающей жидкости, она закипит и нагнетая давление, начнет испаряться.
Это можно заранее определить по начавшему зашкаливать температурному датчику воды. Ладно - заметили, остановились, чтобы не ошпарило, с тряпкой открыли крышку радиатора и стравили пар, нашли и прогрели место промерзания, а дальше? Часть жидкости ведь выкипела и в этом можно убедиться, если ее уровень в расширительном бачке будет ниже допустимого. Хорошо, если эта жидкость будет в НЗ - долили и нет проблем. А так придется выбирать: добавлять к ней талой воды, чтобы потом, доехав до дома слить эту смесь. Или экономя жидкость, слить ее в отдельную емкость и залить в систему охлаждения только талую воду. А это не один литр и хорошо, если найдете вблизи незамерзший ключик, а если нет?
Закипевшая жидкость преобразуется в пар и под давлением его начинает “травить” из - под крышек расширительного бачка и радиатора. Через вентиляционные отверстия в капоте пар осядет на наружной стороне стекла и превратится в лед. И не стоит разгонять его щетками “дворников”. При сильном морозе пар только быстрее охлаждаясь, превратится в тонкий слой льда, который будет легче смыть даже холодной водой и протереть ее остатки сухой тряпкой.
При запотевании внутренней стороны стекла - после его протирки, откройте одну из боковых форточек так, чтобы, преломляя собой, встречный поток воздуха, она направляла его по стеклу. Приоткройте и противоположное стекло или форточку так, чтобы влажный воздух салона выветривало наружу.
Естественно, пользоваться этим способом можно, если будете одеты по сезону. Но и в этом случае желательно выдыхать воздух в поднятый воротник, чтобы, охлаждаясь, он в большем, оседал на нем, а не на стекле.
В теплом помещении место промерзания отпотевает в первую очередь и его не сложно обнаружить, но ведь до дома еще нужно будет доехать.
В поисках места промерзания систему охлаждения можно продуть частями - от расширительного бачка к горловине радиатора и т. д. И найдя это место с соблюдением ТБ прогреть его пламенем паяльной лампы, самодельного факела или даже зажигалки, если  будет гореть на морозе...
Если нет утечки жидкости, то прихватить ее может, в принципе, только в двух случаях: если температура ее замерзания не соответствует наружной или в жидкость попала вода.
Проверить это можно дома, слив для этого жидкость в отдельную емкость и выставив ее на мороз. Если в ней будет вода, замерзнув, она быстро превратится в лед, который можно будет быстро отфильтровать и вновь использовать очищенную жидкость.
Бывает, так  набуксуешься - не то, что номера заляпает, всю крышу. Впрочем, мелочи, сложнее будет отмыть машину изнутри. Чтобы не растаскивать обувью грязь по салону, купите  под ноги резиновые коврики с высокими бортиками.
Одно дело, когда буксуешь в снегу или проточной воде. А если в грязи, да еще когда приходится то подталкивать машину, то заскакивать в нее на ходу - чтобы успеть добавить оборотов двигателю и проехать, возможно, всего несколько метров и вновь вылазить из машины. Какое при этом мытье сапог, тем более, если рядом нет воды, да если и будет - не до этого...
Перед выездом в тайгу не забудьте снять чехлы с сидений. Пусть даже будете заезжать по чистому, а собаки, амуниция и снаряжение будут для скрытности в багажнике. Это если туда, а обратно? Где гарантия, что не доведется “покопать червей?” А если повезет и добудете кабана, да еще и не одного? Тогда собак тем более придется везти в салоне машины. И тогда как не контролируй их поведение, чтобы лежали только на полу, за всеми разве уследишь...
При резком исчезновении света не паникуйте и первым делом внимательно осмотрите электросистему машины - может быть, где выскочил соединительный штекер или зашедшей под капот веткой порвало проводку и т. д.
Была у меня Юлька - единственная из всех собак, которую я вынужденно не возил в багажнике, грызла в нем не только провода, но и все что попадется на зуб. Но не в знак протеста, а больше по привычке - в предчувствии охоты успокаивала себя этим пристрастием. Посадил ее как - то на день у отца в гараж, вечером открываю, а в оббитых железом деревянных воротах весь угол выгрызен, только гвозди торчат...
Резкое исчезновение света - это следствие разрыва замкнутой на аккумуляторе электроцепи. Чтобы быстро найти это место, нужно прозвонить всю электроцепь контрольной лампочкой -  присоединив один из ее проводов на “минус” к корпусу машины, а другим последовательно замыкая электропроводку на “плюс” в местах ее соединений до и после электроприборов и т. д. искать место ее разрыва. Ну и конечно, перед этим не забыв включить зажигание, тогда останется найти то место, где лампочка не будет гореть - это и будет место разрыва.
Но и здесь могут быть свои исключения, впрочем, как и во многом, связанные с собственной невнимательностью: в сезон, как назло, пропала подзарядка аккумулятора. Как утром возвращаться, так через раз на “автопилоте”. И нет, чтобы сразу прозвонить всю систему - своего ума не хватило, собрал консилиум “знатоков”. По их советам заменил аккумулятор - подзарядки нет, заменил уже и генератор и реле, а подзарядки как не было, так и нет!
Полтора месяца промучился с этим, меняя аккумуляторы - пока дядька в гости не заехал. Сели за стол, ну я ему и рассказал суть проблемы, но уже так, не то, что надеялся на дельный совет, больше душу излить... Он молча выслушал меня, хмыкнул, попросил принести пособие по ремонту, полистал, довольный чем-то хмыкнул еще раз и улыбнулся в сторону бутылки... Потом, уточняя еще раз, посмотрел в это пособие и попросил меня принести “такой то по счету” предохранитель... Показал его мне и вновь улыбнулся... Да! Вся причина была в том, что этот предохранитель перегорел!..
При медленном затухании света начинать искать причину нужно так же с визуального осмотра: может ведь просто  ослабнуть ремень генератора, - через который идет подзарядка аккумулятора, грязью забить плавающие щетки генератора, из перевернутого аккумулятора вытечь часть электролита и т. д.
Без подзарядки энергии аккумулятора хватит минимум на полночи, но все равно, не стоит рисковать. Лучше сразу поворачивать в родные сопки и экономить электроэнергию даже на магнитофоне.
Если есть, заранее приготовьте два провода с зажимами, чтобы было чем “прикурить” от аккумулятора встречной машины. В тайге это закон - если попросят, остановиться  и предложить свою помощь.     
При вынужденных остановках останавливаться на спусках выгоднее не только из за возможности завести машину “самокатом”. За время остановки аккумулятор поднакопит энергии и это поможет завести машину с его помощью.
С “толкача” машину удобней заводить со второй скорости. Не забудьте только перед этим проверить ручной “подсос” карбюратора. Был такой случай: выталкивали застрявшую машину, ну я и вытянул его, чтобы колеса тоже гребли. Ну и выталкиваем ее из грязи - я за переднюю стойку, а напарник сзади, упираясь в левое крыло. Вытолкали уже, осталось заскочить в машину и остановить. А я возьми, да споткнись на ровном месте. И только вставать - по мне напарник пробежал... Но и он не успел, машина съехала с дороги, да в такую болотину, что не будь лебедки, до утра бы вытаскивали...
Фары незаметно, по капельке, может так заляпать грязью, что дальний свет будет казаться ближним. Не сразу и поймешь в чем причина. И сразу мысли о чем? О серьезной поломке. Это еще раз к тому:  чтобы не случилось, не стоит паниковать. За это время лучше подумать, возможно, предполагаемая причина поломки окажется недоразумением: по молодости еще как то, подъезжаю к Владивостоку, асфальт новый, скорость и настроение соответствующие. И вдруг, вместо шелеста из под колес, слышу гул пошел, будто подшипник где рассыпался. Притормозил - гул исчез, прибавил - вибрирует, что то и монотонно стучит как из пулемета, может, раскрутилось что? Облазил всю ходовую - свиду нормально все - если ехать потихоньку. Но как прибавлю скорость, опять тарахтеть начинает. Я уже и на отца подумал - может, поставил какой ограничитель скорости?.. Так и не понял, пока обратно не поехал и на этом месте все опять не повторилось... Догадались? В этом месте по асфальту гусеничный трактор прошел и нарубил своими траками такую “стиральную доску”, что сразу и не догадаешься...
Перебои в электросистеме машины  могут быть по причине кратковременного замыкания, какого нибудь из ее проводов на  корпус.
Если днем не удастся выявить это место, загоните машину в темный гараж или обследуйте ее “потроха” ночью. Тогда, при работающем двигателе, сразу будет видно, где искрит место замыкания.
Я, в принципе, не более чем хорошо знаю только ходовую часть машины, да могу еще на спор с кем гонки устроить в тайге. Поэтому убежден, что при сложной поломке машины выгоднее деньги заработать там, где можешь и обратиться к специалисту, чем до всего доходить своим умом.
Конечно, прикладные знания всегда пригодятся. И это,  кстати, один из немногих плюсов социализма, благодаря которому русский мужик потому и может многое, что не может заработать там, где мог бы...
И, тем не менее, в “бардачке” всегда должно быть пособие по ремонту машины. Потому что в тайге оно - тот же специалист, который поможет выявить и, возможно, устранить причину поломки.
Перевозить собак удобней в багажнике машины, будут щели -  не задохнутся. Но перед выездом в багажнике нужно заранее уложить все так, чтобы все крупное типа домкрата, набора ключей и т. д. лежало компактно и “по своим полочкам”, а не было разбросано по всему багажнику.
Для этого по дальней стороне багажника, между крыльями, я вставил съемный и легкий ящик из тонких досточек, а дно багажника застелил куском толстого войлока для собак. Да и сам им пользовался не раз, когда приходилось лежать под машиной.

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
В багажнике “Жигулей” свободно размещаются даже 4-5 крупных собак. Да и много ли им нужно, лишь бы доехать... У меня их погрузка как своеобразный ритуал, загружаю их в последнюю очередь. После всей суеты со сборами, подойду к собакам, закурю: - “Ну что, кто первый?” А они беснуются, с ума сходят - я, я, я... Какую? Ну конечно ту, что больше просится. И так всех, по очереди. А они уже сами знают куда “лететь” - прямым ходом в гараж и в багажник. Запрыгнут и сразу ложатся, затихая и освобождая место остальным...
Но было у меня одно исключение по кличке “Иван”. Помесь  лайки - с львиной гривой и мордой “хаски”. Искать не искал, но рвал все живое по волчьи. И был настолько дурным, что с задавленного подранка мог по запарке и на меня броситься. Нравился мне его бесшабашный характер, за что и ценил.
Но вот собакам от него доставалось постоянно - и без повода повод находил. Только силу и уважал, поэтому сажал его всегда последним. Подойду к нему, попинаю раз несколько по морде. А он ее спрячет в лапы и трусится в нетерпении - сама невинность, быстрей бы отпустил. Но я то знаю, об него легче ноги оббить, чем выбить из него дурь, притворяется. Не успеет в багажник запрыгнуть, забывает все и сразу на рык - освобождай ему лучшее место. Приходится опять успокаивать - протяну про меж ушей кулаком раз, да другой, засуну с боку, отгорожу от собак запаской  - только тогда и ехать можно.
Но и то, при любых остановках, если глушить двигатель, собаки думают, что приехали и в нетерпении начинают “шкуроходить” - суетиться. А тогда - то наступит кто на кого, то еще  что - а это уже повод для конфликта.
Случай был: возвращаемся с охоты и только в город свернул, опять прокололся. Да еще в девятый раз за охоту, бывало и такое. До дачи сто метров, но уже не то, что целых камер не осталось, даже сырой резины - напарник по ходу две последних латки прикуривателем склеивал, на полкилометра, но хватало... Ну и собаки с этими остановками изнервничались все в ожидании. Ну и вот, пока я решал, что будет быстрее - сходить на дачу за запаской или “дохлюпать” до нее своим ходом, Иван не выдержал и сцепился с Разбоем - а тот еще крупнее был, ну и выломали багажник. Остальные собаки выскочили из него и кто куда - кто на дачу, а кто, попутав, в другую сторону... Ну а те сцепились прямо на дороге, и пришлось их между машин растаскивать... Время - не сезон, в машине мясо, ружья, а тут шума на пол города! Я потом ему так и сказал: “Иван, это было твое последнее предупреждение!” Но он так и не понял и впоследствии пришлось его отдать... 
Бывает, как в этом случае сломается замок багажника, а ремонтировать некогда - сезон. Или ключ потеряете, как открыть? Конечно, можно снять спинку заднего сиденья, облицовку и через металлический каркас, к которому она крепится, просунуть руку и металлическим крючком оттянуть крючок фиксирующего механизма замка в противоположную сторону.
Но это если в первый раз. Потом можно отогнуть металлическую пластинку, прикрывающую замок с наружной стороны и впоследствии открывать замок, оттягивая его запор ножом.
Но есть еще более простой способ: нужно вертикально придавить багажник в низ и сдвинуть его в противоположную от хода запора сторону.
Чтобы багажник не открылся где по ходу, обратите внимание на фиксацию краев и целостность пружины, фиксирующей защелку замка.
Крепление дверной форточки фиксируется на ее стекле клеем. При необходимости место этого соединения можно разогреть даже спичками, и оно отвалится...
Конечно, дверь, быстрее открыть тонкой, но прочной проволокой - если удастся просунуть ее между стеклом и уплотнительной резинкой и оттянуть ее крючком вверх внутренний рычаг ее замка.
Чтобы не потерять в тайге ключи, надежней будет оставлять их в приметной близости от машины. Но конечно, не под ее колесами... Напарник должен знать, где они спрятаны - это тайга. Он может вернуться раньше и ему срочно может потребоваться то, что лежит в машине: спички, аптечка и т. д.
Потеряв ключи и сообразив как открыть машину без них, можно завести ее и “напрямую”. Но перед этим не вздумайте крутить руль - сработает противоугонное устройство и зафиксирует передние колеса в одном положении.
Но опять - ломать не строить, а вся рационализация от лени. Не захочется возвращаться из тайги своим ходом, пусть вверх ногами залезете под рулевую колонку, снимите облицовку с замка зажигания и сообразите, что можно было бы сразу, сняв стопорное кольцо, вытащить сердцевину замка зажигания и соединив его провода “напрямую”, пусть даже методом “тыка”, завести машину.
Ну а если уж стопор сработает, придется выбить фиксирующий его шплинт. Или ломать, так ломать - молотком и монтировками умудриться загнать стопор в исходное положение и только потом заводить машину “напрямую”.
При соблюдении определенных требований чистоты в салоне, наиболее грязным местом в машине будет ее багажник. Вымыть его - это одно, но если собирать в нем воду тряпкой, то быстро не получится, да и дело это утомительное. А сливать воду через сливные отверстия не всегда бывает практично. Их диаметр и конфигурация таковы, что быстро забиваются грязью и поэтому медленно пропускают через себя воду.
Нужно не полениться, найти время и плотно заделать их отверстия - чтобы не пропускали в багажник пыль. И вместо них найти, где с учетом стока, просверлить 2 отверстия напрямую и большего диаметра. Одно - в отсеке под запаску, другое - в самом багажнике, с тем расчетом чтобы было удобно сгонять в них оставшуюся после мытья багажника воду. Пробки можно сделать резиновыми и вкрутить их в эти отверстия.
Тогда, при наличии резинового, как наиболее практичного, ведра, генеральную уборку багажника можно будет провести за несколько минут.
Для этого достаточно будет вытащить из багажника содержимое, влить в него несколько ведер воды, вымыть и после этого вытащить сливные пробки.
Если дно багажника застелено не съемным утеплителем, да еще светлым, собак в нем не повозишь. Но при желании можно сшить по его размеру съемный низ из плотного или прорезиненного брезента.
Крепления верхнего багажника промышленного образца, как и его каркас должны быть усилены дополнительными соединениями и для жесткости прихвачены на сварку. Это необходимое условие для перевозки груза в 100-200 килограмм.
Если распределить его равномерно, плотно увязать и не “ловить” ям по дороге, то стойки выдержат и больший вес. И не стоит зарекаться. Ну, например, будете вывозить из тайги тот же орех за сотню километров. Если можно будет вывезти его за раз, да еще перед дождем, что - предпочтете вывозить его за два раза? Ну и т. д.
Ну, а решите съездить отдохнуть на море, сколько всего придется с собой везти, а если еще и в дождь? Для таких случаев нужно иметь еще и  прорезиненный тент для верхнего багажника.
По периметру тента заранее пришейте вязки, пригодятся. Для фиксации груза на верхнем багажнике используют капроновую веревку, которую крепят на его  противоположных сторонах и оставшимся концом стягивают их между собой для лучшей натяжки.
В случае дождя этот тент можно использовать как непромокаемый навес под дрова или вещи.
Стойки машины чаще разбивает не по таежным неровностям дороги с покатыми краями, а на дорогах с исскуственным покрытием, где края этих ям вертикальней и многим жестче, что особенно сказывается при попадании в них на скорости в 50-70 километров. И, как не крути, где нибудь да влетишь в такую яму, да так, что как “серпом …по нервам”.
И это тоже опыт: заехал как то ко мне бывший сослуживец, москвич - после службы он уже несколько лет занимался у себя извозом, ну и загорелось ему купить здесь машину, созвонились, прилетел и поехали мы с ним за ней на рынок. Ну и по ходу затеяли с ним спор на тему опыта вождения. Уступил ему руль и не поверите, он столько ямок наловил за пару километров, что больше и спорить не стал...
В этом есть свои нюансы: такие ямы, как правило, небольшие и их проще преодолеть на большей скорости - тогда колеса не успевают в них полностью проваливаться.
Или наоборот - притормозить на скорости перед самой ямкой и сразу отпустить педаль тормоза. Машина по инерции присядет на полсекунды, потом плавно пойдет вверх и перемахнет эту ямку с меньшим сопротивлением.
Но и в этом должны быть свои пределы: поехал как-то сосед в соседнюю деревню к теще на блины. А по той дороге место есть - левый крутой поворот, сразу за ним 3-х метровый мостик и через несколько метров правый поворот, прикрытый кустами. Туда - то он нормально доехал, по трезвому, а вот обратно... Вылетает на своем “Урале” из за этого поворота, а мостка-то того и нет - днем дорожники разобрали, а знак объезда он не заметил. И тормозить уже “рано”. Вот он и решил добавить газу, придавить своим весом мотоцикл перед мостиком и перескочить его как на качелях. Привстал на педалях, а приподнять не успел, да и насколько бы смог, это ведь не велосипед. Ну и как врежется двигателем в противоположный край! Люлька в одну сторону, мотоцикл в другую, а он в третью. Да еще в воздухе перевернуло, это он уже потом рассказывал: “Каска от удара на глаза слетела, ничего не вижу, но чувствую, тащит куда-то вперед ногами - спиной все камни пересчитал, а следом еще что-то тащится. На повороте слетел с дороги, только в болотине и остановился. Оглянулся  - от мотоцикла только руль с передним колесом и остались, еле руки разжал”...
Морская тема, но охотнику, как и рыбаку - сто километров не круг... Доведется бывать на рыбалке, не выезжайте лишний раз на лед. Понимаю - без водки это не рыбалка, а пьяному, как известно... Особенно под весну, по пропитанному солью и  влажному снегу. Пусть даже дно машины и будет покрыто антикоррозийным покрытием, подкрылки и т. д. все равно забрызгает снегом, да так, что в этих местах через пару лет только ржавчина и останется...
Но это одно, а если машина уйдет под лед? Время-деньги, протянете с подъемом несколько дней, не стоит и вытаскивать. Но если есть деньги, обратитесь с этим к местным трепанголовам, они трепанга и зимой собирают. С весны он поднимается на нерест из глубин и для них это время самого “сенокоса”, со сбором проблем не будет. Это не официальная “служба спасения”, машину вытащат - не успеете и пару сигарет выкурить... Правда с “лоха” и потребуют за это до полуцены от ее будущей стоимости...
Все просто: берут с собой под воду резиновую лодку, вталкивают ее в салон машины, через переходник акваланга надувают ее воздухом и за счет этого поднимают на поверхность и вытаскивают на лед лебедкой.
Ненадолго отходя  от машины, лучшим будет оставить ее на дороге. Это обстоятельство чаще сдерживает желание  потенциального вора, тем более, если он сам на машине, совершить задуманное. Это повадки обычной крысы, которая по светлому потому меньше и ворует, что боится быть замеченной.
Решив спрятать машину так, чтобы ее не было видно с дороги, укройте ее для гарантии маскировочной сеткой соответствующей сезону расцветки. Роскошь конечно, если не жить тайгой.
По возможности, но с этой целью цвет машины желательно выбрать соответствующим летнему или зимнему цвету тайги. Но и тогда при маскировке машины, нужно учитывать способность ее облицовочных деталей отражать солнечные блики и свет фар проезжающих мимо машин.
Первая моя “Жига” была цвета “утренней зелени” и поэтому настолько была незаметной в тайге, что бывало, выйдешь к ней по зеленке - и не видно. Ну а присмотришься - только по этой облицовке и заметишь.
Но только ради этого машину перекрашивать не стоит, это дело другого случая... Проще сшить тент соответствующей окраски, чтобы прикрывал и колеса. В плотно скатанном виде он много места не займет, зато сложенный в несколько раз заменит тент верхнего багажника. Но это уже кому, что будет практичней.
Возьмите себе за правило визуально проверять перед каждой поездкой техническое состояние машины и вдвойне быть внимательным там, где недавно производился ремонт: еще во времена всеобщего дефицита, когда  было все, но по блату, дорвался как то до этой возможности, заехал на СТО и заменил всю ходовую часть своей машины. Не сам конечно, только разливал да торопил. Ну и доразливался. Время уже к полуночи, а нам с тем мастером, что ремонтом руководил, с утра в Находке нужно быть. Поехали напрямую, через заповедник, тороплюсь. Но чем дальше еду, чувствую, машина все меньше руля слушается. С перевала уже спускаемся, решил по ходу разбудить его, проконсультироваться, что к чему. Спросонья-то он сразу и не понял, но как дошло, как заорет мне  “Стой!” И кого винить... Работники его половину гаек не докрутили, и пришлось их самим перетягивать... 
По бездорожью минимум раз в год, да оторвет где глушитель. И даже если вырвет только часть его креплений, от повышенной вибрации места его соединений разобьет и ослабит.
Соединения частей глушителя фиксируют металлическими “хомутами”. Но если они будут не ленточными,  из листового железа, в грязи их будет чаще цеплять за грунт и быстрее вырвет вместе с задней частью глушителя.
И ладно еще, если где по асфальту. В грязи расчлененная часть глушителя сразу упрется в грунт и ее вырвет вместе с креплениями, не успеете и затормозить.
Перед выездом заранее проверьте наличие всего, что планируете взять с собой в тайгу. Была бы убежденность, минуту уделите. Пусть уже и за рулем сидеть будете, успеете. Если кто и торопить будет, сошлитесь на время для прогрева двигателя и т. д . Закройте “глаза ушами” и сосредоточившись последовательно “прокачайте”  все ответы на такие вопросы как: “Куда еду?” - качество дороги, и в соответствии с ответом, наличие необходимых для этого приспособлений - домкрата, лебедки и т. д. “Из чего и чем буду стрелять, разделывать, куда и что  складывать и т. д.”
В машине всегда должна быть минимум одна накачанная “запаска” и 2-3 проверенных в воде камеры с вкрученными в них ниппелями.
Нельзя выезжать в тайгу на непроверенной резине, даже новой и тем более купленной с рук. Тот же лопнувший корд заделают так, что не сразу и сообразишь, где “травит” колесо.
Запас сырой резины, клея и т. д. много места не займет и должен быть рассчитан минимум на 10 латок.
Вулканизатор для их клейки желательно иметь комбинированный, чтобы работал от аккумулятора и на бензине.
Буксирная лента из парашютной стропы или капроновая веревка практичней металлического троса тем, что они обладают амортизационными качествами и этим гасят “рывки”, что немаловажно  при неумелой езде на буксире.
Чтобы не влиять  на возможное увеличение нагрузки работающего двигателя буксирующей машины, сцепление буксируемой машины должно быть выжатым или рычаг коробки передач поставлен на нейтральную скорость, тем более в начале движения.
При выжатом сцеплении буксируемой машины, коробка ее передач должна быть заранее включена на скорость соответствующей скорости движения. Это необходимо для того, чтобы в случае ослабления буксирного троса, когда буксируемая машина начнет догонять буксирующую, вовремя успеть отпустить сцепление и включенной скоростью плавно притормозить буксируемую машину. Если с этим опоздать - минимум порвете трос или, на повороте, намотаете его на колеса.
Водитель буксирующей машины должен ехать без рывков и выбирать маршрут движения с учетом дорожного просвета буксируемой машины, а не своей ...
На скоростных участках дороги водитель буксируемой машины обязан держать ее на полкорпуса в любую сторону - в зависимости от обстоятельств, по отношению к буксирующей машине.… Это условие необходимо для того, чтобы при экстренном торможении, особенно на коротком буксире, успеть уйти в сторону.
Даже зная, что бензин на исходе, бывает так увлечешься, особенно если вот оно, что...  Поэтому не лишним будет иметь в НЗ 5-ти литровую емкость с бензином и пластиковую бутылку с маслом. Если что, пригодятся и их объема как минимум хватит доехать до таежных дорог с более интенсивным движением.
Но заправить машину - это одно, было бы чем. Сложнее будет  завести - если бензин закончится, бензошланги “завоздушит”, и проще будет сразу снять воздушный фильтр и налить бензин в карбюратор. Этим способом быстрее прокачаете всю топливную систему и заведете двигатель машины.
С учетом длины “переноски” желательно, чтобы минимум одна розетка была в не салона - под капотом или в багажнике машины. Тогда не придется протягивать ее через приоткрытую дверь или стекло, через которые, если летом, в салон машины будет лезть гнус, а зимой выдувать тепло.
В НЗ должна быть и бухточка мягкой, армированной проволоки. С ее помощью можно будет соединить любую из лопнувших или вырванных из креплений деталь ходовой части машины.
Опыт - дело наживное, но по первому разу подобный ремонт может растянуться и на полночи,  настройтесь на это заранее. По возможности доедьте до ровной и сухой обочины, поставьте машину на скорость и ручной тормоз, для гарантии подложите под колеса подпорки, выставьте предупреждающие знаки, поддомкратьте машину с нужной стороны, подложите под нее подстилку, приготовьте фонарь, инструмент и - вперед...
Для надежности проволочную петлю можно накрутить  в 2-3 оборота, но с допуском, чтобы можно было вставить в нее металлический прут и прокрутить им проволочную скрутку по оси - до полной натяжки растяжки, минимум на 180 градусов.
Случай был: тот год был неурожайным на корма, да еще снега выпало столько, что козы вынуждены были держаться крутых склонов сопок вблизи полей и в одном месте выходили через дорогу на неубранное поле сои. Мясо отъевшихся на ней коз по вкусовым качеством похоже на мясо молодого изюбра. Ну а если с вечера нечем заняться, то почему бы не разнообразить жизнь и не прокатиться в ночь...
И только отъехали от города, перед первым мостиком вырывает левую “шаровую”. Колесо сразу проваливается и его под 45 градусов  выворачивает в сторону - а навстречу груженый хлыстами лесовоз... Резко тормозить нельзя - машину сразу развернет, да и думать когда, все, в большем, на инстинктах.
Это не коня на ходу остановить. Вывернул руль вправо и еле удержал - чуть жилы на руках не полопались. А так как обнять хоть кого - одно колесо влево, другое вправо. А мост еще настолько узкий, что чудом и разминулись. Хорошо, гололед был, встречным потоком машину даже чуть в сторону сдвинуло - или показалось?...
Снежная пелена осела, через зеркало смотрю молча в след удаляющемуся лесовозу и состояние такое, как после того, когда повезет последней пулей медведя свалить...
Ну что, один знакомый подъехал, другой. Привезли даже новую подвеску. Но менять ее на морозе за -30 градусов дело хлопотное. И хорошо еще, что был в унтах и зимних “ползунках”. Вставил вырванную шаровую в лопнувшее крепление подвески, перетянул алюминиевой проволокой и только разворачиваться - это соединение р-раз и разлезлось как гнилые нитки, прямо посередине трассы...
Столкнули машину на обочину - подъехал еще один знакомый, а если бы где в тайге? Съездил с ним в город, привез армированную проволоку - на три стороны растянули скрутками разбитую “подвеску” и домой...
После того случая, ко всему прочему, в багажнике моей машины появилась еще и такая проволока, и не зря. Года через 3-4 возвращались с охоты и опять вырвало эту же шаровую. Это как у человека - если что и залечить удастся -  приглядывать придется постоянно. Но опыт то уже был, вдвоем за полчаса “растянули” ее, да так, что потом, на прямых участках дороги – глупость конечно, но ради адреналина, под сотню пробовал выжимать и держала!
Подъезжаем к закрытому шлагбаумом переезду, остановился. Смотрю, а с моей стороны встречная “Жига” мою своим левым колесом “приветствует”... За рулем - злой дед в молчаливом отчаянии, а сзади  дородная бабка с внучатами. Торопила деда домой, вот он и “прокозлил” через эти рельсы, кого винить...
Вывернул колеса своей машины и говорю деду:
- Смотри!
Он сразу и не понял что к чему, а как подсказал - выскочил из машины и давай по дороге ползать, рассматривать. И оно бы, все - ничего,  пояснил деду, что к чему, отдал ему последнюю проволоку и только ехать, бабка та возьми да ляпни мне:
-Сынку, а скильке це стоить будэ?
И смех и грех. Не поняла, конечно, но думаю, дед если и не по ходу, то дома объяснил ей, что - почем...
Принцип работы паяльной лампы один: насосом в нее нагнетается воздух, за счет этого, под давлением, бензин поднимается по бензотрубке до ее расширения в форме полого цилиндра. Разогреваясь в нем, расширяется и под еще большим давлением вновь переходит в бензотрубку и через распылитель на ее конце изогнуто направленным по центру расширителя вырывается из него в парообразном состоянии и горит с соответствующим гулом прозрачно-синим пламенем.
Мусор и различные примеси, поднимаясь под давлением, забивают собой головку распылителя, поэтому она должна быть съемной. Но ее нужно будет еще, и прочистить, а для этого нужна тонкая стальная проволочка типа пчеловодной, которую хранят в полой ручке паяльной лампы.
Насос паяльной лампы имеет обратный клапан, который тоже может засориться, поэтому должен быть разборным.
Его поршень состоит из металлического прутка с зафиксированной на его нижнем конце клапана из толстой, но эластичной кожи диаметром чуть большем внутреннего диаметра насоса.
Со временем эта кожа может усохнуть в диаметре и тогда  начнет пропускать через себя закачиваемый воздух. Во избежание этого нужно постоянно следить за тем, чтобы эта кожа постоянно была в смазке густого солидола.
Но это одно, такой лампой еще можно работать. Но если  бензин будет пропускать еще и “обратный клапан” бензонасоса, то в процессе работы такую лампу нельзя подкачивать, потому что выходящий из нее под давлением бензин будет периодически  разбрызгиваться в стороны, и может  воспламениться.
Масло в поддоне двигателя бывает настолько застывает в холода, что не всегда удается его раскрутить даже совместными усилиями аккумулятора и “ручного” стартера. Тогда приходится разогревать поддон паяльной лампой. Конечно, можно разложить и небольшой костер, но на это уйдет больше времени. Паяльной лампой можно разогреть поддон машины за 10-15 минут, но перед этим не забудьте разогреть ее в стороне до горения равномерным пламенем, чтобы не “цвыркала” огнем и не попалила им электропроводку под капотом машины.
С наступлением стабильных холодов паяльная лампа должна быть в машине всю зиму, так же, как -  летом рабочие рукавицы из плотного материала и пчеловодная сетка.
Во время массового вывода гнуса его бывает столько, что и “на сучке” не усидеть. Но дело это добровольное - надоест с ним воевать, слазь и топай к машине.
Другое дело, если доведется где забуксовать. Тогда и остается, если с напарником, истекая потом работать поочередно и хлестать друг друга ветками по лицу и рукам с не меньшим усердием, чем “копать червей”...
Из-за духоты и гнуса летом в машине толком не выспишься. Оно хоть окно закрой - будет душно, хоть открой - гнус не даст. Но если будет в машине кусок марли соответствующих размеров, можно будет изнутри набросить его на открытое окно, захлопнуть дверь, перебить того гнуса, который успел влететь в салон машины и забыть о нем на то время, пока будете отдыхать...
Помимо продуктов, взятых с расчетом на время поездки, в машине всегда должен быть, пусть и небольшой, запас НЗ  консервов, сухарей и т. д. В принципе, мелочь, если ненадолго, но если поедешь подальше, бывает такой приятной, что тот же сухарик будет таять во рту конфеткой...
По сезону, но даже летом - если надолго заезжать в тайгу, в машине всегда должен быть прорезиненный мешок с полным комплектом теплых вещей и т. д.  ЧП в тайге - дело случая и доведется, будет легче выжить без последствий для здоровья.
Как не крути, но с дорожным просветом “Жигулей”, да еще одним ведущим мостом, проедешь не везде.
Для таких целей у меня есть колесный Т-40. Ходовая база -  та же, что и у всех “БЕЛАРУСЬ”, но с узкой, одноместной кабиной, позволяющей протиснуться даже там, куда он влезет своим передом. Установил на нем защитные дуги от веток, чтобы не влезли, куда в двигатель и не побили фары и стекла кабины и - вперед!
Двигатель Т-40 воздушного охлаждения и в любые холода с этим нет проблем. Зимой заеду на взгорок, развернусь передом на спуск - чтобы, вернувшись завести его “с толкача”, и все. На это хватает 2-3 метров, а то и меньше.. Пока все упакую, перекурю, двигатель за это время нагонит нужную температуру, печка нагреет воздух в кабине и можно ехать.
Но это дежурный вариант в самые холода. Обычно новый аккумулятор на 70 а/ч раскручивает стартер  Т-40 за несколько секунд. Остается “врубить реверс” и запустить двигатель.
Одна из форсунок отрегулирована на ранний впрыск и это помогает стартеру раскручивать двигатель даже в самые холода с первой, редко когда со второй попытки.
Относительно легкий вес, 4 ведущих колеса и более узкая форма Т-40 позволяют проехать на нем  там, где не пройдет даже гусеничная, но более тяжелая техника.
Подъезжаю как то раз на этом “секаче” к размытому мостику. Объезжать его вершиной ключа - время терять, ниже - русло забито наносным хламом вперемежку с суглинком. Решился проехать этим местом, ну и увяз в нем до половины двигателя, да так, что передних колес и не видно. Включил передний мост - гребет, но ни с места. Включил пониженную - тоже самое, приехали! Вылез на капот, осмотрелся и только решил лебедку раскрутить, чтобы сам себя вытаскивал, а ему -  как стыдно стало, потихоньку так “чих-пых, чих - пых” и пополз вперед. Я и не поверил, спрыгнул на тот берег и жду-смотрю, выползет или нет. Выползти - то он выполз и без лебедки, но сразу полез в такие заросли, что залезть в него смог  только после того, как он уперся в ствол дерева...
Сделали мне на его подвеску съемную “рамку” под 3-х лемешной плуг - распахать, где в тайге “пятачок” под сою для охоты “с сучка”.
Между крыльями задних колес смонтировал съемный ящик с откидной спинкой, объемом под двух собак и инструмент.
Поперек тыльной стороны кабины, между ее боковых защитных дуг закрепил еще одну, чтобы было за что держаться, сидя или стоя на этом сиденье.
Рядом вывел розетку для фары и - вперед. Хоть пахать на нем, хоть лес трелевать - всю ночь...

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Техника тех лет, которой и нынче нет равных в тайге:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130103/8XX03GEI.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130103/7l65UlGt.jpg

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130103/m7iNUe3Q.jpg

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Юра что ты  в нем нашел  хорошего.
Прожорлив............
Тяжелый.................
Зимой холодный........
Дорогой в ремонте...
Тяжелый в управлении ..
По проходимости не лучше не хуже любого другого  вне дорожника.

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Если ты про ГАЗ-69, то только в прошлом году поставил новый, УАЗовский двигатель - пришлось только подушки крепления немного переварить. Т.что с расходом топлива всё нормально, в норме. Да и далеко я на нём не езжу, всё рядом... Он 8-ми местный, сзади стелятся нары и стоит вагонная - чугунная буржуйка... Железо милиметровое, вообще ещё без ржавчины. В мостах БТРовские редуктора...Вместо бампера - 12 см. швелер. Поэтому без усилий загибает 6-8 см. деревья...ну эт так, при необходимости. Дёрн не давит. Поэтому и следов практически не оставляет... Коробка 3-х скоростная, малооборотистая...тянет в подьёмы и под 30 градусов, причём по тайге!!! На нём я любую лужу стороной обьеду  кустами...а на джипе??? Ну да, руль без гидравлики...нормально! Зато с запчастями вообще никаких проблем - натуральный обмен: ты им таёжного чего, они тебе мосты военные прямо с НЗ)))
В принципе я на нём зимой не езжу. Храню как раритет - по наследству достался...

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Купили таблетку на коллектив, все сделали как надо, даже стеганный красный салон с пирамидой для ружей.
Пару лет хватило для того что бы все отказались за руль садится, а ремонт на военном заводе с БУ запчастей примерно как на мерседес центре.
Стоит как памятник, серый красивый, с клеткой для собак, на новой резине, с новым двигателем и новой ходовой.
Наверное так и сгниет.

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Насчёт ремонта ты прав((( Так ведь я и намекал насчёт складов с НЗ... С вашими то собачками... Да  любому вояке с такими возможностями, за счастье будет по камышам полазить...
Вообщето я и сам подумываю заменить  УАЗовский двигатель на японский. Тем более, что законодательно ныне это возможно. Но, что бесспорно, ГАЗ-69 привлекает меня своим негниющим железом, крепким бампером, короткой базой, небольшим весом и малооборотистой коробкой. По зелёнке он практически как невидимка...ты понимаешь)))

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Привычка это что то , а плохая это уже на всю жизнь.

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Денис, что у тебя с лицом??? Щёки скоро на плечах лежать будут))) Не знаю как у вас, на побережье, у нас дождь был в начале февраля...теперь опять давит под тридцатку - представляешь какой наст в тайге! Ведь передавят всё с собаками... И как по мне, то я бы вообще из за этого охоту прикрыл...
Ну а что по лыжам, то не покупай ты это (...) магазинное...Практичней купить доску сухой липы и зделать из неё  самому пару лыж на "деревянном" камусе - внуки ещё добрым словом вспоминать будут!)
Доживёи до лета, приедешь - сделаем. (мне и самому свои доделать нужно, всё некогда...)

11

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Юрий Василенко пишет:

Если ты про ГАЗ-69, то только в прошлом году поставил новый, УАЗовский двигатель - пришлось только подушки крепления немного переварить. Т.что с расходом топлива всё нормально, в норме. Да и далеко я на нём не езжу, всё рядом... Он 8-ми местный, сзади стелятся нары и стоит вагонная - чугунная буржуйка... Железо милиметровое, вообще ещё без ржавчины. В мостах БТРовские редуктора...Вместо бампера - 12 см. швелер. Поэтому без усилий загибает 6-8 см. деревья...ну эт так, при необходимости. Дёрн не давит. Поэтому и следов практически не оставляет... Коробка 3-х скоростная, малооборотистая...тянет в подьёмы и под 30 градусов, причём по тайге!!! На нём я любую лужу стороной обьеду  кустами...а на джипе??? Ну да, руль без гидравлики...нормально! Зато с запчастями вообще никаких проблем - натуральный обмен: ты им таёжного чего, они тебе мосты военные прямо с НЗ)))
В принципе я на нём зимой не езжу. Храню как раритет - по наследству достался...

  У меня то же газ 69 А. А точнее то что от него осталось. мотор от газ 24-10, коробка, раздатка, мосты уаз. Очень сильно лифтован, 35 грязевые колеса, главная пара в мостах от газ 21, самоблокирующиеся дифференциалы, гидроусилитель от ниссан сафари и много еще интересного, как нибудь выложу фото. Есть и сафарик подготовленный, но 69 й люблю больше, все своими руками. Да и проходимей он намного! Уазы, газы это машины для ценителей, а если не разу не ездил на такой технике, то после привычного японца это тяжело дается...

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

http://i066.radikal.ru/1303/88/f2f5f4aaeedd.jpg
Главное вовремя смыться..., а не то смоет тебя!
http://i053.radikal.ru/1303/5f/d0a3bcaf8558.jpg
Нашёл место, где сломаться!

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

http://s017.radikal.ru/i436/1304/81/81e853e14bef.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1304/81/c4d9c9de2795.jpg
На днях пытались завести соль на солонец...и утонули в весеннем плавуне: с осени дожди лили до самых заморозков, потом всё замёрзло, вспучилось...По весне подмылось талыми водами, а с виду так и осталось накатанной дорогой...

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

http://i.pixs.ru/storage/8/9/0/barsukzmey_9355916_9500890.jpg
Вот уж чем однозначно хороша наша техника - это тем, что её не жалко бить по тайге...

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Няша

http://i7.pixs.ru/storage/1/5/4/049jpg_4899242_9981154.jpg

Создавать не ради обладания, Творить не ради славы, Править не ради власти, Вот что зовут глубочайшей чистотой - ДЭ. (Дао Дэ Цзин)

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

СССР » Первоклассница: история создания "Нивы"
http://www.perunica.ru/sssr/5131-pervok … -nivy.html

Отечественные внедорожники Нива и УАЗ – противостояние.
http://www.perunica.ru/specpodgotovka/4 … yanie.html

Оберег для водителя
http://www.perunica.ru/iumor/1107-obere … telya.html

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

http://i.pixs.ru/storage/8/1/5/barsukzmey_4826436_11760815.jpg
Вот так - при помощи наждачки и затянутого удавкой ошейника можно открутить масляный фильтр...

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

http://i6.pixs.ru/storage/0/0/6/barsukzmey_6703659_13842006.jpg
По поймам даже колею от ЗИЛ 157 затягивает настолько, что по ней можно прорываться на ГАЗ 69 без особых усилий...если не лениться проверять все, подозрительные места)) Но ничего, подключили передок, откопали мосты...и поехали дальше))

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

http://i6.pixs.ru/storage/0/6/4/barsukzmey_5791857_13842064.jpg
http://i6.pixs.ru/storage/0/8/0/barsukzmey_8706971_13842080.jpg
http://i6.pixs.ru/storage/1/3/9/barsukzmey_3779831_13842139.jpg
Ну а это я лоханулся. как....
Днём ещё где то порвал тормозной шланг, пропали тормоза. Потом порвал резиновую трубку - стык на бензопроводе (нужно будет как то продумать протянуть его через кузов или поменять на настоящий - армированный). Но ничего, налили, в пластиковую бутылку бензина, на прямую соединили подачу с карбюратором, вылезли из болот на перевал и пока отремонтировали бензопровод стемнело...Без тормозов мне как то довелось ездить на Жигулях даже во Владивосток, да видимо подзабылось, хотя и были мысли подключить раздатку, не прислушался...Короче спускаюсь с перевала на первой скорости (рычаг в лево и на себя), всё нормально...
А этот газик 8-ми местный и сзади сидений я сделал сплошную (разборную) полку, на которой и ехал лёжа напарник, спал. Спинки сидений не фиксируются и на спуске он всё ближе и ближе прижимал меня к рулю - жалко было его будить. Короче, на одной из ям газик опять подскочил немного, напарник придавил меня ещё и я правой коленкой выбил скорость, а левой свет...Спуск около около 35* (кто знает, спускался с Крайтоповской сопки)и полная темнота...Ну да. можно было попытаться выжать сцепление и переключиться на 2 или 3 скорость, но я предпочёл крутануть руля в лево...просто повезло, что не успел набрать скорость и врезался в дубы))
Разбил только стекло фары и погнул крыло и бампер. Кстати, бампер этот сделан из сантиметрового швелера, это и спасло от больших повреждений.
Улетел бы на обычном, пластмассовом джипе, оторвало бы и колесо, а возможно и двигатель...А, так, с утра, вернулись, осмотрелись уже по светлому, завелись с пол оборота и своим ходом добрались до дома...

20 Отредактировано Дмитрий Лупашко (2014-09-15 18:59:09)

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Правду гласит народная мудрость,каждый кулик свое болото хвалит.
Газик  как транспортное средство,  состоит   из одних недостатков, а ты  умудряешься среди  одних  недостатков отыскать   достоинства, еще в сравнивая опустить какого то джипа.
Юра, джип ту яму прошел не почувствовав, на которой  газик улетел под откос.
Тебе понравиться, он тоже оптимистически настроен.
https://www.youtube.com/watch?v=1iaStWYlv2Q
Мне интересно было бы посмотреть на их дискуссию.
https://www.youtube.com/watch?v=TSFvBZ_4Fgs

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Да не хвалю, делюсь опытом)) Джип да, многим лучше. Но его жалко бить по тайге, а газик нет, понимаешь суть разницы? На джипе можно ездить только по таёжным дорогам, а на этом газике по тайге, где вообще дорог нет!
Да и езжу я на нём только раз несколько в год, весной-летом-осенью. В большем храню как раритет...
Кстати, в прошлом году поставил на него новый, уазовский двигатель. Продам всё навесное оборудование от газика: мосты, коробку-раздатку, радиатор и т. д.
А, что насчёт того, что джип бы ту болотину... в мостах у газика БТРовские редуктора, поэтому у него гребут все 4 колеса! Он легче джипов и у него всего 3 скорости, он низкооборотистый, не путай с уазовской коробкой.
Ну и само собой, бампер не пластмассовый...

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

В наших краях есть местность подходящая  для тестировки  техники  , кто претендует на звание лучшего гавномеса , почва глинистая,  холмистая , с кучей оврагов, по кругу  лески , что бы добраться на кордон во время дождей ,приходится подыматься  километра полтора ровно  в гору  под большим углом уклоном ,угол  точно не замерял, но местами есть до 50 градусов.
В эту гору, без посторонней помощи подымается только нивы, если в надлежащем виде, иногда  сама подымалась  таблетка, бывало нужно подтолкнуть в сложных местах,  хуже всех на горку  лезут пара старые газиков как у тебя.
Какая ходовая на газиках не знаю

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Я такие горки стараюсь обьезжать) На свой газик я поставил уазовскую резину - "пятаковую", а она шире нивовской. В мостах БТРовские редуктора - гребут все 4 колеса. Коробка родная, 3-х скоростная, при включённой раздатке гребёт на самых малых. К тому же облицовка из милиметрового железа - на капоте стоять можно, не прогибается. Какая нива или джипы...по бездорожью, да, а по нашим дебрям от их облицовки лохмотья останутся...
Сам ведь рассказывал о том, что кабана не потрошенным вывозите из камышей... У нас выносят только мясо, и за счастье будет к нему подьехать в наших дебрях как можно ближе, хотя бы на пару километров...и в этом равных газику нет! При наличии бензопилы на нём можно ездить по тайге вообще без дорог...Он как тот кабан - лишь бы морда пролезла...

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

http://i11.pixs.ru/storage/8/7/4/barsukzmey_2824817_17065874.jpg
Не уверен - пройдись, проверь и объедь тайгой.
http://i10.pixs.ru/storage/5/8/5/barsukzmey_3355096_17066585.jpg

Re: ТАЕЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

http://i11.pixs.ru/storage/6/1/3/barsukzmey_9503832_17066613.jpg
Светает...лага лучший домкрат!))