Тема: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Перед окончательным выбором охотугодий, еще раз и досконально просчитайте все за и против - наличие в них зверя, его кормовую базу, качество дороги, проходимость своей машины и т. д. И только узаконив их приступайте к строительству зимовья - с тем условием, чтобы подъезд к нему был тупиковым и выбранное место было - для бани, на берегу ключа.
Выбрали место - хорошо, теперь согласуйте размеры зимовья со всеми размерами того строительного материала, из которого будете его стоить.
В строительстве - как и в шахматах, просчитывают не только первый ход. И ладно бруса не хватит - вокруг тайга, можно будет и на месте напилить. А если пусть даже и крышу стали крыть, а по размерам не хватит общей длины шифера, что делать? Ведь нет ничего более постоянного, чем временное,  или недоделанное, тем более в тайге.
Если решили строиться - значит  возможности есть, проблема может возникнуть с своевременной доставкой недостающего материала.
Любое строительство начинается с фундамента и в зависимости от потребностей можно предложить несколько вариантов:
Если планируете строить большое зимовье - чтобы его не корежило, придется делать ростверный фундамент. Для этого, по углам его периметра и не реже чем через 3 метра, на ширину лопаты и на 10-20 сантиметров ниже глубины промерзания почвы - минимум на 1 метр, нужно вырыть  узко высокие ямы, проармировать и сверху их - по ширине фундамента поставить опалубку высотой минимум, на 10 сантиметров выше уровня грунта - под гравийную “подушку”,  залить их раствором и соединить между собой ленточным - армированным фундаментом.
Для этого потребуется брусок и обрезная доска. И не стоит жалеть -  если с материалом будут проблемы, то в перевернутом виде их можно будет использовать на полы и т. д.
По наружным углам будущей опалубки вбейте колья и путем уравнивания расстояния между противоположными углами при помощи веревки, проверте прямоугольность фундаментных углов.
Длиной по ширине выставленной опалубки сбейте из досок две коробки размером 10 х10 сантиметров под вентиляционные отверстия, вставьте в них сетку от проникновения грызунов и горизонтально установите параллельно верхнему краю противоположных сторон фундамента.
Чтобы выровнять, возможно, неровную поверхность только что залитого фундамента, возьмите обрезную доску размером чуть меньше ширины залитого фундамента и выровняйте ею его поверхность.
Под фундамент небольшого зимовья можно использовать крупные камни, выставив их на одном уровне по углам будущего сруба.
Можно подумать и если подойдут по разметке - свалить 4 дерева и зимовье поставить на их пнях.
После этого и без разницы - на ростверном или только ленточном фундаменте, бетонных блоках или прогудроненых - для гидроизоляции деревянных столбах, вяжут первый венец сруба - желательно из лиственницы - как самого водостойкого дерева и для изоляции от бетонного фундамента прокладывают под него рубероид.
Планируя пристроить к зимовью веранду или крыльцо, концы бруса с выбранной стороны сразу выдвигают на нужную длину и уже на них делают нужную пристройку.
Для того, чтобы половые доски не прогибались, расстояние межу половыми балками не должно превышать 70 сантиметров, но - перед тем как их врезать по одному уровню в первый венец, разметьте расстояние между ними с учетом длины половых досок - так, если придется их стыковать по длине - чтобы этот стык приходился на середину половой балки - чтобы меньше было обрезков.
Для усиления - под печь нужно положить дополнительную балку - тогда отдельный фундамент под печь не понадобится и ее можно будет сложить на полу.
Бывает брус попадается “винтом”  или “горбом” - это поправимо. Для этого нужно пропилить его на ½ или 2/3, вывернуть в месте пропила в нужную сторону и соединить с нижним брусом металлическими штырями или деревянными шкантами.
Шканты делаются из бруска по сечению равным диаметру “циндры” или “ручному” сверлу диаметром в 2,5-3 сантиметра с перпендикулярно вставленным в него с противоположной стороны сверла деревянной ручкой. Нарезав шканты по расчитаной длине, топором завальцовывают их края и вбивают в просверленные под них отверстия.
Для точной разметки под шканты верхнее бревно кладут на нижнее, через 0,5 метра отчерчивают на них нужное количество перпендикулярных линий, по середине ширины каждого бруса - в месте пересечения этих линий, просверливают отверстия под шканты - для усадки верхнего бруса их длина должна быть меньше общей длины просверленного отверстия на 2-3 сантиметра, вставляют шканты в нижний брус, до упора забивают обухом топора, прокладывают верхнюю часть нижнего бруса утеплительным материалом, насаживают верхний брус на торчащие концы шкантов и осаживают кувалдой в низ.
Для простоты углы последующих венцов - если они из бруса, не врезают на половину друг в друга, а стыкуя укладывают в шахматном порядке.
В принципе ничего сложного - если не завалить вертикаль стен и углов. Глазомер это одно, но если не лень - сделайте себе простейший “отвес”: возьмите небольшой брусок, отступив несколько сантиметров от одного из его краев просверлите в нем сквозное отверстие, по центру торца этой стороны просверлите еще одно с тем расчетом чтобы они совпали, возьмите капроновую веревку длиной в один метр, с одной стороны завяжите узел, другой конец заведите в брусок, вытяните его через отверстие в торце и “отвес” готов. Положите верхний брус на нижний и перед тем как их “шкантовать”, отойдите в сторону, возьмите “отвес” за противоположный ему край веревки и по ее вертикали проверте соотношение вертикали этого бруса относительно вертикали нижних венцов и их углов.
Но это одно - не менее важно не только правильно отмерить нужную длину бруса, но и правильно его распилить - а для этого нужно делать перпендикулярную разметку бруса только при помощи угольника и внимательно распиливать брус в этом месте так, чтобы с нужной стороны разрез шел в плотную к линии разметки -  но ее не касался.
Все мы что то начинали в первый раз, т.что не забывайте - “глаза боятся, а руки делают!”
Но перед тем как размечать длину сторон второго венца не забудьте просчитать последовательность их укладки относительно высоты - для того, чтобы из последнего венца можно было выдвинуть концы бруса под козырек веранды или крыльца,
Чтобы половые доски не размокли, их стелят только после того как накроют крышу, тем более при ожидаемом долгострое.
Но при наличии всего материала и нормальной погоды, небольшое зимовье из бруса размером 3х4 метра можно вдвоем сложить “под ключ” максимум за 3-4 дня. Тогда конечно, полы можно  стелить сразу - и тогда не придется тратить дополнительное время на сооружение “лесов”, которые если и придется делать, то для простоты и надежности на  временно выдвинутых по углам сруба - на высоте его середины неотпиленых концах бруса.
Перед тем, как стелить полы, с внутренней стороны крайних брусьев  - параллельных половым и на уровне их верхнего края прибивают бруски и уже к ним прибивают отторцованые края половых досок. 
Для сгонки половых досок применяют лагу - отрезок доски удобной длины, которым  как рычагом их прижимают  друг к другу.
Для этого можно использовать и клин - отторцованый с двух сторон под прямым углом отрезок доски, один край которой упирают в крайнюю доску, а другой - под углом не более 30 градусов, в противоположную от нее стену.
Для удобства скольжения под верхний край клина вертикально подставляют отрезок доски и обухом топора осаживают верхний край клина в низ.
Прижать доску можно и топором - для этого нужно вбить его верхний край лезвия под углом к доске в половую балку и как рычагом прижать ее к остальным.
Планируя, на какой из венцов ставить оконную коробку не забудьте, что она с верху должна перекрыться минимум одним венцом, и если он будет последним в ряду то на нем будут лежать потолочные балки.
Дверную коробку врезают в оставленный для этого проем только после того как возведут стены и перекроют ее проем минимум на один венец - но вырезать дверной проем по наружному размеру дверной коробки нужно только со вставленной в него дверью - иначе коробку может перекосить и дверь не закроется.
Планируя высоту окон и дверей с учетом их коробок не забывайте, что в целях экономии стройматериалов высота потолков в зимовье обычно не превышает 2-х метров.
Если перекрывающий оконную или дверную коробку брус ложится на них в плотную, его вырубают на 3-5 сантиметров по их ширине для усадки сруба.
Дверную и оконную коробки вставляют на одном уровне с наружным краем стен для того, чтобы удобно было закрыть их стык с торцами бруса облицовочной рейкой.
Выдвинутые из нижнего и верхнего венцов края бруса под веранду соединяют в общий каркас и обшивают доской.
Планируйте разметку потолочных балок с тем расчетом, чтобы одна из них не пересеклась с запланированным выходом печной трубы на крышу.
Потолочные балки кладутся поверх верхнего венца, и их длину нужно заранее рассчитать с тем условием, чтобы их противоположные края выступали минимум на 15 сантиметров за наружные края стен.
Точнее это расстояние согласуется с шириной имеющихся обрезных досок, которыми этот карниз будет обшиваться с низу и с торцов потолочных балок.
Потолки можно сделать и щитовыми, но об этом чуть ниже, а пока рассчитаем размер стропил. Их низ должен быть равным длине потолочных балок. Для этого берут две доски, кладут друг на друга, с учетом выпуска и нахлеста того материала, которым будете крыть крышу рассчитывают его общую длину по скату будущей крыши, отмечают это расстояние на сложенных вместе досках, пробивают их в этом месте одним гвоздем, разводят их края на длину потолочной балки и, рассчитав угол, обрезают их так, чтобы они вплотную стыковались к верхнему краю потолочной балки. Угол развода временно фиксируют 1-2 досками прибитыми в нахлест. В месте стыка лишняя часть досок обрезается по наружным линиям соприкосновения стропил.
Верх 2-х крайних стропил обязательно врезается друг в друга - к ним будут прибиваться фронтонные доски, поэтому их плоскость должна быть ровной.
Для гарантии еще раз проверяют размеры и ”угол развода” первой стропилы и по ней - как по шаблону сбивают остальные.
Первыми выставляют и крепят распорками крайние стропила и только потом ставят средние и крепят их временными распорками.
Вместо бруса для потолочных балок небольшого зимовья можно использовать и обрезную доску. Их еще на земле соединяют со стропилами и только потом устанавливают на верху сруба.
Но перед этим по всей длине и по уровню нижнего края потолочной балки-доски прибивается брусок по толщине равный потолочным доскам.
На средних балках брусок прибивается с двух сторон, на крайних только с внутренней.
При сечении доски 5х15 сантиметров расстояние между выставленными стропилами не должно превышать 1,5 метра.
Теперь делаем щитовые потолки: по расстоянию между двумя ближними балками (без учета прибитых к ним с низу брусков) отпиливают 5-7 брусков или даже необрезных досок и через 0,5 метра раскладывают их на прибитых к балкам брусках.
По длине балок нарезают доски (если потолки будут штукатуриться - то можно использовать и необрезные доски, но в любом случае потолочные доски должны быть в толщину не менее 4 сантиметров) и вниз обзолом раскладывают их на брусках, после чего плотнее сгоняют и сбивают их гвоздями.
Получившийся щит переворачивают и подвешивают выступающими по его ширине брусками на бруски, прибитые к балкам.
Если решите штукатурить зимовье - нужно дать ему время “выстояться” - чтобы брус плотно сел на шкантах - а для этого нужно минимум с полгода.
Перед  штукатуркой, стены и потолок зимовья оббиваются драночной рейкой шириной до 2,5 и толщиной до 0,5 сантиметра произвольной длины в внахлест друг на друга через 3-5 сантиметров.
Наружная сторона крайних балок называется фронтонной. Если взять за основу типовой размер зимовья 3х4 метра, его меньший размер будет называться шириной, а больший длиной - это я уточнил к тому, чтобы и самому не запутаться в терминологии относительно планировки зимовья.
И так - стропила ставятся поперек ширины зимовья. К их краям карнизные доски мы уже прибили, теперь их нужно прибить со стороны фронтонов - но прибивать еще не к чему.
Для этого делают “башмаки” - из обрезной доски по ширине равной высоте потолочных балок нарезают несколько заготовок по длине равным ширине боковых карнизов, с любой из отторцованых сторон заготовки и на длину ее ширины с двух сторон прибиваются бруски, которыми “башмаки” перпендикулярно и равномерно  прибиваются  к боковым балкам с наружной стороны.
Подшивая карнизы доской оставляйте ее на угловых стыках с запасом достаточным для их соединения. 
Без разницы, с какой стороны зимовья будете пристраивать веранду, к фронтонным карнизам “отливные” доски прибиваются с двух сторон. Для этого -  по верх прибитого края “башмаков” - со стороны наружного края боковой балки и по всей ее длине прибивается брусок сечением 5х5 сантиметров, к которому перпендикулярно и сверху - от середины боковой балки и с получившимся наклоном, одной стороной прибивают “отливные” доски - длиной на 5 сантиметров - для выпуска, длиньше ширины карниза, а другой к верхнему краю карнизной доски прибитой к торцам “башмаков”.
По верху “отливных” досок, по всей длине потолочной балки - до ее внутреннего стыка с стропилами и по одной плоскости с ними прибивается еще один брусок и только после этого “зашивают” фронтон с наружной стороны - торцуют один край обрезной “дюймовки”, вертикально ставят ее на “отливные” доски - вплотную к прибитому по верх них бруску и с низу прибивают к нему, а с верху к стропиле и только после этого обрезают прибитую доску по верхнему краю стропилы.
Начинать обшивать фронтон лучше с середины - так проще будет визуально выдержать вертикаль прибиваемых досок, но перед этим нужно не забыть - с учетом ширины этих досок, сделать каркас в плоскости одного из фронтонов под дверку на чердак. 
Теперь “прожилины” - бруски сечением 5х5-10 сантиметров, которые прибивают поперек стропил для крепления к ним шифера.
“Прожилины” выдвигаются за наружную часть фронтонов на длину “отливных” досок,  для точности - на общую ширину прибиваемых к ним перпендикулярно и с низу “лицевым” доскам.
Их нижние края под углом стыкуются с поверхностью “отливных” досок.
Концы обрезанных по одному размеру “прожилин” закрываются прибитой к их торцам  “ветровой” доской, ширина которой - для красоты, может быть шире высоты прожилин.
“Прожилины” прибивают по верх стропил на максимальном расстоянии друг от друга  в 0,5 метра и с тем расчетом, чтобы часть их соответствовала местам накладного стыка листов шифера.
Две противоположных-верхних прожилины прибиваются в плотную к стыку стропил, для того чтобы к ним - по верх шифера, можно было прибить “конек”, который под прямым углом сбивается из 2-х досок и прикрывает их стык  шифера по всей длине крыши.
Шифер начинают стелить с любого края нижнего ряда - кладут на прожилины первый лист, выравнивают его по вертикали относительно фронтона или по горизонту относительно нижней прожилины и прибивают к ним специальными - шиферными гвоздями на 120 мм с широкой шляпкой или используют для этого обычные гвозди увеличив плоскость их шляпки нарезанными кусочками плотной резины.
Для фиксирования нижнего края шифера и “лицевых” досок нижняя прожилина должна быть прибита на 10-15 сантиметров выше верхнего бруса.
Нижний ряд первого ряда шифера должен быть дальше наружного края стен минимум на 20 сантиметров - тогда стены с гарантией не будет заливать дождевой водой.
Если опалубка завалинки будет шире этого расстояния, тогда обязательно придется крепить под нижний край первого ряда шифера отлив из жести и т. д.
Если шифера нет, скат крыши - поперек стропил вплотную оббивают тесом - необрезной “дюймовкой” и с верху накрывают рубероидом - сверху в низ, параллельно стропилам и, фиксируя, пробивают его на стыках дранкой.   
Не забудьте, что окна и двери открываются в одну сторону и перед тем как вставить и закрепить их коробки заранее решите в какую.
Перед началом кладки стен пересортируйте брус и заранее решите какой из них - как кривой возможно проще будет попилить на короткие куски, какой - как сырой и значит более тяжелый положить в первые венцы сруба а какой как самый длинный и прямой оставить для обвязки последнего венца и на потолочные балки.
Если сруб зимовья будет стоять не на сплошном фундаменте - придется в зиму делать завалинку, а для этого нужно будет заранее приготовить нужное количество досок и опилок.
Со стороны веранды не забудьте сделать завалинку до того, как постелите полы на веранде.
Если ближний ключ зимой перемерзает, а грунтовые воды будут не глубоко - не поленитесь заранее выкопать под полом зимовья небольшой колодец и тогда не придется зимой пользоваться только талой водой.
Обшивая каркас веранды доской, не забудьте оставить лаз для собак, тем более, если в округе есть тигры.
Если решите сруб рубить из кругляка - первым делом его сразу ошкурите - сырая кора легко снимается заточенной саперной лопатой на длиной ручке, а ствол быстрее будет сохнуть.
Рубить сруб из кругляка работа не из легких, но если зимовье решите ставить в дали от дорог и не начем будет подвести пиломатериал, то ниже распишу, как из кругляка выпилить плахи и даже напилить досок обыкновенной б/пилой.
Ну, а пока о том, как заготовить лес для постройки зимовья и схрона.
Валка леса
Бытует мнение, что если валить прямостоящее дерево то оно будет падать только на юг, т. как на этой стороне ствола больше веток и соответственно больше их общий вес. Все правильно, но это определение применимо только к изначально одиночно растущему дереву.   
В тайге приходится учитывать многие нюансы, решите такую задачку: росло рядом два дерева, первое заслоняло второе с южной стороны - поэтому его ветки  вынуждены были расти более усиленно с северной стороны. Первое дерево свалили еще до вас ( но пень то остался, нужно только обратить внимание на это обстоятельство) и вы подошли валить второе, куда оно будет падать?
Или еще пример: сваленное ранее дерево, падая, обломало с одной стороны большую часть веток стоящего рядом дерева, если валить и его - куда оно будет падать?
При отсутствии таких нюансов, дерево с прямостоящим стволом и визуально равномерным распределением веток будет падать в строго определенном направлении - но не на юг, а на юго-запад, т. есть на закат солнца, туда, куда они в след за ним и будут тянуться и в соответствии с этим будет большей их общая масса веток.
У хвойных, а летом и лиственных пород деревьев, большая парусность кроны и в ветер это может изменить предполагаемое направление их падения. Поэтому валка леса в это время запрещена в целях безопасности.
Но нет  правил без исключений и при необходимости - зная как, можно валить даже те деревья, чье предполагаемое направление падения не совпадает с направлением ветра.
В целях безопасности помощник вальщика должен находиться в близи сваливаемого дерева и не отходить в сторону на расстояние периметра его падения.
Вероятность того, что дерево может упасть в противоположную от предполагаемой сторону существует всегда, и оно бы все ничего, но дело в том, что, убегая от падающего  дерева, чаще смотришь не под ноги, а на него...
И пусть дерево начнет падать не в ту сторону - если стоять рядом, не придется убегать на 10-30 метров... Для безопасности достаточно будет отойти на 3-4 метра в противоположную сторону от направления его падения. Но не ранее того, когда визуально точно убедитесь в том, что оно падает в предполагаемом направлении.
Но и тогда не стоит расслабляться, и вот еще пример: дерево росло на крутом склоне, должно и падает в верх по склону - вы естественно отходите в противоположную сторону, все правильно - если не обратить внимание на то обстоятельство, что выше направления его падения, примерно на 1/3 его длины и поперек, да еще  под снегом лежит толстая валежина или большой камень. При подобном раскладе упавшее дерево не останется лежать на месте, а сыграв на таком трамплине своим комлем подпрыгнет и перелетев свой пень - в который уперлось бы, не будь такого нюанса, и комлем пойдет в низ, расставив свои ветки-руки диаметром в 5-10 сантиметров...
Предвидя такую ситуацию отходить нужно не в низ, а в сторону и несколько выше по склону - дело в том, что такой комель может пойти не только в низ, но и срикошетить от пня в любую сторону.
Это кстати был мой первый испуг в такой ситуации - это по т/б положено регулировать зажигание так, чтобы б/пила не работала на холостом ходу и сразу глохла или глушить ее самому. Но мы ведь славяне, да и б/пилы наши проще не глушить чем завести, тем более что следующее дерево было поблизости. Так было и в тот раз - летящий в меня комель увидел в большем “шестым чувством”, отбросил б/пилу и волейбольной “рыбкой” отпрыгнул в сторону - успел, и досталось только концами веток... Не выползая из под них, я,  первым делом, прислушался к ощущениям - целый, и довольный уже этим закурил и, затянувшись, задумался о том, как прекрасна, бывает жизнь...
Второй такой случай в ощущениях произошел лет десять спустя. Вроде бы и столько лет в тайге... Собираясь на лесосеку, купил  литр водки и приехав к обеду выставил ее бригаде на стол - выпил и сам немного и захотелось мне обкатать импортную “сучкорезку”...
Подошел к двухкубовому и наклонно растущему дубу, подпилил его и обойдя с противоположной стороны стал валить - совершенно забыв, что при морозе твердолиственные породы дерева бывает, лопаются вдоль ствола на несколько метров даже от удара об землю. Ну а тогда общая масса недопиленного дерева перевесила и он, расщепившись повдоль перелетел своим комлем через 3-х метровый расщеп, оставшийся торчать “солдатом” из пня и всей своей массой ка-ак рухнул на то место, где я стоял за секунду до этого... Но тут на все сто была моя вина - шина у “сучкорезки”  короткая, а я не правильно подрезал ствол дерева.
Бывает и так: дерево падает в противоположную от вас сторону, но, падая, ломает своей средней частью ветки стоящего левее его дерева и под собственным весом, падая, прижимается своей вершиной к стволу дерева растущего правее и вклинивается между ними - что получится? Своеобразный рычаг, под силой действия, которого комель полетит в сторону - возможно и в след за вами...
Поэтому не расслабляйтесь - это кнут и “ахиллесова пята” профессионала в любом деле и перед валкой каждого дерева не поленитесь осмотреться и профантазировать вероятные последствия его падения.
Перед валкой каждого дерева - в радиусе метра от него и чуть больше в сторону предполагаемого отхода, первым делом обрубите, и уберите все мешающие ветки и веточный хлам.
Лес можно валить и одному, но это менее производительно, поэтому практичней будет работать в паре с помощником. Он не только расчищает место под стволом, но и носит емкость с бензином, запасные цепи, топор и пробивает в снегу тропу.
Но с одним условием - чтобы он и сам знал свои обязанности и выполнял их самостоятельно, без напоминаний или не стеснялся об этом спросить: как то раз довелось мне готовить дрова с новым соседом по даче, из разговора с которым я ранее понял, что для него это пройденный этап...
Приехали на лесосеку, подхожу к дубу, завожу б/пилу - а помощника моего все нет. Оглянулся, а он “лясы точит” с трактористом, да еще и не слышит - пришлось рявкнуть на него. Подбегает - спрашиваю, “А где топор?” - “Ой, забыл!”. Вернулся и смотрит на меня в непонимании - что делать? “Обрубай, говорю - чего встал!” Подошел он к этому дубу, пригнул ногами ветки “кока”, сплюнул на ладони и стал рубить... ствол дерева!
Мы с подошедшим трактористом, наверное, с минуту недоумевающе переглядывались и все пытались понять для чего он это делает и к сожалению - не выдержав, рано рассмеялись...
Ну да ладно, с кем не бывает - следующей валю сухую елку, из дупла в ее вершине выскакивает летяга и убегая планирует на другое дерево. Елка начинает падать в сторону моего “дровосека”, а он, открыв рот, следит за ее полетом... Вот и пришлось весь день работать одному - а без опытного помощника это существенное снижение объема работ.
Первый рез делают с той стороны ствола, куда планируют свалить дерево. Если оно прямостоящее, то его можно подрезать и до середины его диаметра. Этот подрез можно сделать двойным - на расстоянии ширины обуха топора - чтобы удобней было выбить этот “клин” или выпилить его сразу вторым подрезом. При прямо стоячем стволе это будет способствовать гарантируемому просчету его падения в нужную сторону и как минимум не зажмет шину б/билы.
С годами набиваешь” руку-глаз” и не то что без “клина” - зимой даже хвойные породы валишь  в ветреную погоду - подпилишь с нужной стороны и обойдя валишь-ждешь задрав голову, когда вершину дерева поведет в нужную сторону, и дело за малым - успеть его свалить за эти секунды... Но это если дерево и само должно падать в нужную сторону.
Если нужно будет развернуть направление его падения до 90 градусов, то первый рез ( на 1/3 диаметра, под углом в 35-40 градусов к середине ствола и наклоном шины б/пилы в 5-10 градусов в сторону нужного разворота) делают со стороны  наклона дерева, затем - с нужной стороны направления его падения и на 10 сантиметров ниже верха первого реза вырезают “клин” и обойдя, с наклоном шины в эту сторону валят дерево на этом уровне. Все просто - начиная падать в сторону естественного наклона, подрезанный комель упирается в срез первого реза и его “рикошетит” в нужном направлении.
Ну а если доведется валить лес зимой, да еще двердопородный, наклонно растущий, объемный и короткой шиной б/пилы, то первый рез - без “клина”, делайте не более 1/3 диаметра и обойдя ствол первым делом - от углов первого реза к середине подрежьте его на ¼ с двух сторон и только после этого начинайте  валить. Тогда - падая, ствол никогда не лопнет и если не успеете его допилить, то этот недопил просто вырвет из пня массой падающего дерева.
Такое дерево можно валить, начиная со второго подреза, но если шина б/пилы будет длиннее диаметра ствола, то ее может согнуть или зажать стволом дерева. Это наиболее быстрый вариант валки таких деревьев, но и без опыта наиболее опасный, т. что...
Редко, но встречаются еще по “крутякам” деревья объемом в 5-10 кубов. Но свалить такой это одно, был у меня случай - свалил такой кедровый сухостой. Провозился с ним с полдня - спалил несколько литров бензина, затупил на смоле 4 цепи, раскряжевал по 4 метра, вытрелевал кое как на лесосклад - ну все, думаю - самое трудное позади... Но сначало “фишка” не смогла обхватить несколько штук  - пришлось поработать б/пилой, потом они не влезли в пилораму и их вновь пришлось “кантовать”...
Если не угадали направление падение дерева и шину б/пилы зажмет в стволе - придется, сняв корпус вырубить ее топором. Делая это утешайте себя тем, что подобное случается и с опытными вальщиками которые острым топором на длинной ручке вырубают ее даже из 2-3 кубового  ствола за несколько минут.
Подумайте и если сваливаемое дерево может зависнуть или, упав осложнить подход к следующему - поменяйте очередность их валки.
Если придется “откомлевывать” - отрезать ствол “ветровала” от корня, то чтобы не зажало шину б/пилы, первым делом обратите внимание на то, как он лежит: если ближе к комлю ствол будет лежать на поперечной валежине - он будет выгнутым и его не сложно будет отпилить. Но если он будет провисшим и тем более небольшого диаметра, то шина не успеет его прорезать на безопасную для нее глубину и ее однозначно зажмет. Поэтому такой ствол сверху пропиливают не более чем до половины и дорезают уже встречным резом с низу.
Но это  арифметика - решите задачку посложнее: выгнутый ствол “ветровала” лежит на склоне - как его “откомлевать?” Такой ствол одним краем удерживается на склоне за счет своего выворота и если начнете его отпиливать сверху в низ, освобождающийся комель своей массой потянет в низ и не всегда успеете заметить, как кончик шины начнет зажимать... Поэтому такой ствол начинают “крыжевать” со стороны верхнего края склона - но на него необязательно подниматься, проще будет поставить  б/пилу с верху ствола и через него сделать первый рез как можно вертикальней - минимум на две ширины шины, подпилить ствол встречным резом снизу минимум на одну шину и только после этого - взяв б/пилу  так, чтобы когда будете допиливать ствол с верху удобней было визуально контролировать кончик шины чтобы он далеко не заходил во встречный рез - тогда если он и начнет закрываться - шину не зажмет.
Если ствол такого “ветровала” придерживается нижерастущим деревом, то его можно будет безопасно “откомлевать” и на крутом склоне.
Все нюансы не опишешь, но, приобщаясь к этому делу, начинайте с тех деревьев, диаметр которых меньше длины шины - так будет проще вникнуть в только со стороны кажущуюся несложной технику валки деревьев.
Ну что, валить - не строить, но на себе все не вынесешь,  как будем вытрелевывать лес - вывозить?   Если не боитесь лишний раз “засветить” свое зимовье, то это одно - любая техника на выбор. Но если - нет, то лучшим вариантом будет конная “одноколка” - одноосная тележка. Она настолько “вертлява” даже в зарослях, что на ней без особых проблем можно будет подвезти весь заготовленный для строительства лес за пару дней. Но перед этим нужно будет его заранее “раскряжевать” - попилить на части по нужному размеру. Тогда, если за середину брать ось “одноколки” - чтобы ей соответствовала середина бревна и при необходимости немного удлинить оглобли, то одна лошадь спокойно вытянет даже в небольшой подьем минимум 1 куб 4-х метровых бревен.
Б/пила
“Распустить” бревно на “плахи” - (полуобрезной брус только с двух сторон, который используется в строительстве стен и балок для экономии материала и затрат) проще на пилораме, но если заготовленный  лес не вывозить из тайги, то “распустить” его можно и при помощи б/пилы - если на ней будет цепь продольной заточки. Лес можно будет “распустить” и обычной цепью поперечной заточки, просто на это уйдет в два раза больше времени.
И так - если бревно будет шире длины шины, то, чтобы случайно не зацепить ею грунт, закатите бревно на поперечные подкладки и с боков зафиксируйте подпорками.   
С торца бревна вертикально разметьте ширину будущей “плахи”, если бревно широкое - встаньте на него с верху, отступите от края бревна на длину шины, визуально выровняйте ее параллельно линии распила, вдавите б/пилу упорными зубьями в бревно и регулируя вертикаль распила в начале по разметке, а потом по щели прорези смелее начинайте “распускать” бревно.
Сделав первый рез как можно вертикальней, отступите на длину шины - так, чтобы она как продолжение совпала по прямой с первоначальным резом и концом своей шины свободно шла по его шву - что, регулируя вертикаль реза можно контролировать и на слух.
Если бревно будет шире длины шины, то, распилив его по длине с одной стороны переворачивают и продолжают распускать встречным резом.
Приноровившись, б/пилой можно напилить не только досок сантиметровой ширины, но и навырезать ей из чурок цельных стульев со спинками или еще что - на что фантазии хватит.
В этом б/пила намного практичней и производительней ручной “двухручки” и ножовки - за что и требует к себе повышенного внимания при эксплуатации, особенно “маде ин наша” - в космос первыми полетели, а их все до ума довести не можем...
Сейчас появилась возможность выбора импортных пил - по многим показателям они практичней и качественней наших, но у них есть один и общий недостаток - за счет формы их ручки ими приходится валить лес  “с колена” или для удобства только на уровне пояса, что не всегда бывает практичным. Не буду сравнивать в нюансах и на примерах эксплуатации наших б/пил, опишу только их общие причины поломки в тайге.
Перед тем как заправить б/пилу, не забудьте еще раз переболтать ее топливо - смесь бензина с маслом. Оно тяжелее бензина и распадаясь на фракции со временем уходит в осадок. И если концентрация масла в верхней части емкости с бензином окажется  заниженной, то это может привести к перегреву и как следствие - согласно “сопромату”, к расширению металла больше допустимого, и двигатель  заклинит.
Заправляют топливный бачек через сетку - фильтр, который стоит в его горловине. Эта сетка не такая уж и мелкая чтобы долго ждать пока заполнится бачек, но для русской натуры если - да, то сразу, а если  - нет, то проще ее выбросить... И оно бы ладно, если топливо будет с гарантией чистым, но как гарантировать, что в процессе заправки в горловину открытого бачка не попадет и одна мусоринка?
И хорошо еще, если забьется шланг - достаточно будет снять его с карбюратора, открыть кран бачка и сразу будет все понятно.
А если более мелкий мусор попадет в мембрану подкачки топлива? - тогда придется разбирать весь карбюратор.
Но и после этого не будет гарантии, что б/пила начнет исправно работать - этот мусор может попасть и в регулирующую систему подачи топлива из карбюратора в камеру сгорания. И если не забьет ее, что сразу скажется на мощности работы двигателя, то будет подклинивать регулирующую подачу топлива иголку карбюратора, что скажется на перерасходе топлива - и вновь придется, матеря не знаю уж и кого, перебирать и промывать весь карбюратор...
Думаете, это вся цепочка возможных последствий отсутствия фильтра в бензобаке? А если перегоревшим шлаком мусора или завышенным содержанием масла в остатке топлива забьет свечу электрозажигания? 
Но и это не все - нужно не забыть взять с собой чем эту свечу выкрутить, а то и взять с собой запасную... И вот бывало, сидишь где по пояс в снегу над разобранной “Дружбой” или “Уралом” и созерцая их “потроха” в очередной раз ловишь себя на мысли о том, что проще перебрать двигатель машины, чем найти причину поломки этого “велосипеда”...
Вода тяжелее бензина и концентрируется зимой каплями на дне емкости с топливом и на фоне осевшего слоя масла их не всегда и заметишь.
Попасть в топливо вода может и  в виде конденсата - когда заправленную в тепле б/пилу впоследствии выносят на холод или заправляют топливом неостывшим до наружной температуры.
Через отверстие в крышке горловины топливного бачка давление в нем воздуха соответствует атмосферному и топливо “самотеком” попадает в карбюратор. И если с подачей топлива начнутся перебои, проверьте это отверстие - оно с верху может быть забито смесью древесной пыли и топлива. И это тоже такая мелочь, что пока сообразишь в чем причина, посмеяться над собой и злости не останется...
Торцевой конец металлического тросика, которым регулируется подача топлива, через рычаг крепится на раме б/пилы. Со временем он расплетается и цепляясь за рукавицу мешает работать - тоже мелочь, но ее проще устранить заранее чем проколов его промасленной жилкой ладонь или палец сожалеть об этом потом минимум с неделю...
Ручка гайки расположенной на винте фиксирующим шину б/пилы на ее корпусе не должна быть направлена в сторону упорных зубьев - ее ручка заходит за их начало, и будет мешать им цеплять для упора бревно.
Даже “раскряжевывая” его, бывает часто приходится качать б/пилу вверх-вниз - ловя этим момент фиксированного упора. Такое случается, когда упорные зубья, притупившись со временем завальцовываются и не цепляясь, скользят по бревну.
В процессе работы цепи растягиваются в соединениях и их натяжку приходится регулировать натяжным болтом - но так, чтобы зазор между амортизирующей головкой шины и ее корпусом был визуально равен толщине спички.
При уменьшении этого зазора головку шины б/пилы может разбить или периодически клинить, и тогда ее двигатель будет работать с большей нагрузкой.
Это можно определить не только на слух, но и визуально - такая шина быстро нагревается до температуры кипения воды и при контакте со снегом он преобразуется в пар и даже в процессе работы такая шина будет “дымить” им в сырой древесине.
При качании б/пилы ослабленная цепь  будет периодически провисать и рывками входить своими зубьями в древесину под разным углом и, как следствие, будет слетать с шины, а то и порвется.
Для заточки зубьев цепи можно использовать и специальный напильник, но он практичен не всегда. Если цепью “поймаешь” землю или камень, то проще будет наточить ее на точильном камне. Но только на таком, форма края, которого совпадает со всей поверхностью затачиваемой формы зуба цепи.
При необходимости край такого камня можно обточить куском железа и придать ему нужную форму.

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

При заточке цепь  затачивают сначало с одной стороны - и главным будет выдержать равномерность угла  заточки ее зубьев с двух сторон.
Только не нужно спешить - подведите ее зуб параллельно к плоскости камня на 2-3 миллиметра, проверте это визуально и на секунду прикоснитесь им к камню. Когда “набьете” руку-глаз, на заточку одной цепи будет уходить не более 5 минут.
Угол освещения может не заметно, но существенно повлиять на угол заточки противоположных зубьев цепи, поэтому заранее расположитесь так, чтобы источник освещения был перед вами.
Функция передней части зуба - подрезать древесину, а задней - регулировать своей высотой глубину среза и помогать ему выбрасывать опилки. Поэтому не забывайте, сравнивая, подтачивать и “пяточную” часть зуба так, чтобы она не стала выше нижнего среза его  передней части и не начала выполнять его функцию - что заметно и сразу скажется на производительности.
Правильность этого сравнения после заточки можно сразу определить по опилкам - если они крупные и короткие, значит “пятка” намного выше нижнего края “зуба”, поэтому он глубоко входит в древесину, ломает ее и рвет.
И наоборот - если “пятка” будет на уровне нижнего края зуба, то опилки будут мелкими, а их выброс периодичным.
При чрезмерно остром углу заточки опилки получаются в виде стружки, а при тупом в виде пыли и возможно с сопутствующим им запахом пригоревшей древесины.
На корпусе любой б/пилы есть кожух, который прикрывает цепь. Пространство между ними периодически забивается снегом в смеси с промасленными опилками и бывает настолько плотно, что скользя по ним одной стороной зубья цепи быстрее тупятся и это приводит к тому, что рез шины начинает заметно вести в сторону.
Разогретую в работе б/пилу нельзя сразу ставить так, чтобы ее шина касалась снега. Преобразуясь в воду  и заполнив собой, всевозможные пазы он, остынув, превратится в лед и приморозит собой цепь к шине и т. д.
В таком случае можно будет помочь ей раскрутиться и для этого, при работающей б/пиле с усилием провести  несколько раз шиной по бревну - по ходу ее вращения, но если не получится, придется б/пилу глушить и очищать с шины подмерзший снег.
Вертикально торцевать по одному размеру брус или доски сложенные в пачку нужно только с учетом того угла, под каким они возможно лежат относительно уровня горизонта - т.есть относительно не только вертикали но и с учетом нужной длины самой нижней доски или бруса.
Схрон
Незваный гость хуже татарина - это про современных “промышленников от тайги и диких туристов”. Они нечто среднее в понятиях между росомахой и шатуном - хорошо, если после их нашествия от зимовья стены останутся...
Случай был - собрались с напарником на корневку, но машина была сломана, поэтому заходили в тайгу напрямую от города. К вечеру подходим к зимовью и в мыслях одно - как оно, целое ли?
... К вечеру ветер в низ тянет, поэтому дым, наверное, за километр унюхал - значит, в нем кто то есть. Подошли с двух сторон - а в нем молодежь веселится... И оно бы все ничего, но поленица дров в 10 метрах от зимовья, а они “не заметили” и разломали на дрова угол веранды... И что? Да то, что дети - пожалели, отправили домой в одном исподнем - комаров кормить...
Замки таких только спровоцируют, для них таежные законы из былого, ну а законы - пока не попадутся...
Раньше оно как было: зайдешь в чужое зимовье - пушнина, что есть вся на виду висит, печь, и та дровами “заряжена” - просушись, поешь, отдохни - никто и слова не скажет, но, уходя, восстанови все по возможности, и живи хоть еще столько...
А теперь?  Зайдешь где по ходу в зимовье, а там и печки нет - в кустах спрятана. Хозяин придет, попользуется, а, уходя опять спрячет... Про амуницию, снаряжение, продукты, да даже посуду -  и разговора нет, что есть, то все по схронам попрятано - тем же мини-зимовьям, но скрытым в земле - рядом пройдешь и не заметишь...
Но перед тем как выбрать место под схрон, нужно просчитать все те же “за” и “против”, что и перед постройкой  зимовья.
После этого нужно будет найти заросший мыс вблизи ключа, но в таком месте, где он зимой не будет промерзать, а летом своим журчанием мешать прослушивать тайгу. Ну и как крайний случай выкопать в его пойме 1-2-х метровый колодец. Лучшим материалом для его сруба будет окат - дерево десятилетия не гниющее даже в пресной воде.
Не забудьте сделать для колодца маскирующую и утепляющую зимой крышку из плах того же, колотого оката.
Грунт выбранного склона должен обладать хорошими дренажными свойствами и легко копаться, тогда - вдвоем можно будет выкопать котлован под схрон и за 1-2 дня.
Копать его желательно на крутом склоне и там, где не ходят даже случайно. Выбирая место и время года с учетом скрытности учтите, чтобы котлован не было видно с поймы ключа и ближних становиков, и вблизи его не было деревьев и лиан которые могли бы привлечь к себе внимание лесорубов и сборщиков дикоросов.
Южный склон - если он достаточно заросший, будет предпочтительней тем, что на нем быстрее сходит снег и распускается листва, воздух суше и теплее, лучше тяга в   печке  и т. д.
Приступая к разметке котлована, сделайте ее на 15-20 сантиметров шире наружного периметра стен. Кругляк, из которого будете их строить, будет разного диаметра и для того, чтобы выровнять стены по внутренней вертикали, придется  выдвигать их наружную часть ближе к стенкам котлована. В схроне - в отличии от зимовья, нары делают только перпендикулярно входу. Поэтому ширина схрона должна быть максимум равной вашему росту, а его длина выбранной ширине нар плюс расстоянию от них до железной печки устанавливаемой в одном из ближних углов и ее ширине - с учетом противопожарного расстояния от входной стены.
Это расстояние можно уменьшить, оббив угол стен листовым железом, а если не полениться и засыпать его еще и мелким камнем, желательно пористым - типа местного вулканита, то помимо теплонакопителя что получится еще? Да, импровизированная банька!
В тайге это роскошь не многим меньшая, чем женщина и если дорвешься - будешь дров подбрасывать пока сил хватит!...
Думаете, треплюсь мечтая? А вот и нет. Бывает, провалишься, где под лед или промокнешь в холодный дождь, да еще продует вслед, то пока идешь - выживаешь и не до выбора. Но как придешь - расслабишься и начинает колотить да  морозить, что ту Найду на помойке...
Но натопишь пожарче печку кедровым смоляком - да и много ли в схроне нужно, плесканешь на камни пихтового масла, да как напаришь себя тем же веником, какое после этого обострение - на корню все глушишь. Главное успеть до повышения температуры - после такой бани хоть снова в воду лезь, теперь и черт не проймет!  Спать, как без задних ног будешь, а по утру если и вспомнишь о вчерашним недуге, то где нибудь в тайге...
Глубину котлована нужно планировать с тем расчетом, чтобы высота потолочного перекрытия была не выше метра от уровня земли.
Предварительно сняв дерн или слой земли - который в последствии потребуется для маскировки схрона, выкапывают котлован на 2/3 его объема в глубину по периметру будущего сруба и ниже уровня первого венца на штык лопаты - для отвода грунтовых вод и под фундамент, копают траншею по ширине удобной для кладки первых венцов - за которые по мере подъема стен и будут перебрасывать оставшийся грунт из котлована.
Часть его пойдет на засыпку потолочного перекрытия, поэтому его укладывают поблизости и чтобы он не осыпался, снизу обкладывают валежинами и т. д. Если будет возможно, сделайте из них временную стенку уперев их для этого в стволы ближних деревьев.
Для стока возможных после ливней грунтовых вод   отводную траншею копают под всем периметром первого венца с учетом ее уклона и выходом на более удобную сторону склона и заполняют мелким камнем из грунта или ключа до высоты нижнего края первого венца - который будет находиться на уровне земляного пола.
С учетом того, что нижний край двери будет ниже уровня земли, внутреннюю планировку схрона нужно планировать с тем расчетом, что дверь будет открываться во внутрь и планировать высоту ее коробки с тем расчетом, чтобы можно было перекрыть ее с верху верхним венцом схрона.
Дверная коробка делается из плах желательно оката или других твердолиственных пород - но с тем условием, чтобы ее верх лежал на боковых стойках. Зимовье мы с вами уже строили, б/пилой бревна на доски распускали, т. что как сделать из них дверь по внутреннему размеру дверной коробки сообразите, нужно только не забыть два дверных навеса.
Чтобы стены  не выдавливало грунтом, венцы всех углов схрона соединяют, врубая на половину, друг в друга -  это опыт, но эстетика в этом и не суть важна поэтому, для простоты, венцы проще будет надпиливать с торцов стыка на нужную глубину и лишнюю часть скалывать топором.
Выгнав стены на высоту, минимум выше на один венец верхнего края дверной коробки, перекрывают их одним рядом наката бревен диаметром минимум в 20 сантиметром - чтобы выдержали  слой грунта, которым он будет засыпан.
Стыки наката заполняются небольшим слоем мелкого камня - чтобы он не просыпался между ними. По верх него и   наклонно к двери  насыпается небольшой слой грунта, накрывается слоем пленки и засыпается грунтом с учетом  рельефа склона.
Но перед этим - с учетом планировки, нужно вырубить между двух бревен отверстие под печную трубу.
Если эти бревна  будут относительно тонкими, их можно перерезать полностью, но перед этим закрепив их ближе к срезу на перекладине зафиксированной поверх и поперек остальных бревен наката.
Лист железа с заранее вырубленным по внешнему диаметру трубы отверстием кладут по верх отверстия в накате, центруют его с учетом противопожарной т/б и по периметру крепят гвоздями к бревнам наката.
Труба для печки может быть и разборной, но ее общая длина должна быть рассчитана так, чтобы была не многим выше уровня склона.
Маскируют ее выход камнями или, положив для этого с верху и с наклоном вверх - если будет поблизости, дуплистую с одного края и выгоревшую в середине валежину. В ее верхней части можно вырубить 1-2 отверстия для выхода дыма и изобразить все так, будто бы из этого дупла выкуривали и вырубали барсука - тогда кто случайно и унюхает запах дыма, не каждый сообразит, что к чему... 
У меня есть один схрон выкопанный под корнями дуплистого дерева с тем расчетом, чтобы дым шел вверх по дуплу - это я к тому, чтобы ради скрытности  все эти нюансы додумывали  сами. 
Грунт напротив двери снимается с наклоном к ее нижнему краю, при желании можно выложить его камнями как ступеньками и обложить их дерном так, чтобы выглядело все естественно.
Для большей скрытности вход в схрон нужно планировать с тем расчетом, чтобы со стороны поймы он прикрывался раскидистым стволом дерева.
Засыпав накат слоем грунта обкладывают его дерном и маскируя вход обсаживают густым кустарником не привлекающим к себе внимания.
Для дневного освещения в верхнюю часть двери можно вставить приготовленную заранее узко-широкую, откидную и застекленную рамку.
С осени, да и зимой для вентиляции достаточно будет приоткрыть дверь - но с весны это не позволит гнус, поэтому придется оббивать рамку мелкой сеткой или марлей. Мелочь, но и в этом есть свои нюансы: если будете жить в схроне во время пантовки, то значит отдыхать придется днем - во время отсутствия мошки, и тем более мокреца, поэтому - для лучшей вентиляции практичней будет использовать мелкую сетку, через которую комар не пролезет.
Но если в схроне будете во время корневки, то отдыхать придется ночью и без более мелкой марли не обойтись.
Нары делают с противоположной от входа стороны схрона, стол в противоположном от печки углу, вешалку - с учетом т/б поближе к печке, чтобы быстрее сохли вещи, для этого же натягивают под потолком в 1-2 ряда проволоку, полки под продукты и прочее делают на уровне предпоследнего ряда венцов по всему периметру схрона, запас сухих дров и т. д. и т. п. хранят под нарами, а вместо стульев используют чурбаки.
За ваше отсутствие, особенно в зиму, в схроне может поселиться столько мышей, что может нехватить мелкашечных патронов их всех выселить - но это так, по вечерам, от нечего делать. И проще будет заранее вкопать под нарами, на уровне земли, небольшую емкость, залить ее на половину водой, по диаметру чуть меньшим диаметра верхнего края этой емкости вырезать круг из фанерки и т. д., Прикрепить к ней поперек тонкую и прямую веточку по длине чуть большей, чем эта емкость, и вставить ее краями в верхнюю часть этой емкости, с одного - верхнего края фанерки, прикрепить кусочек приманки и отрегулировав установить  фанерку горизонтально. Как только мышка унюхает запах, подбежит к нему - прыг на фанерку, та перевернется под ее тяжестью  и снова встанет на место... И так столько раз, сколько будет в схроне мышей. При желании это можно уточнить через пару суток...
Старайтесь не натаптывать троп и подходите к схрону, колодцу и туалету с разных сторон.
Этого трудно избежать  на площадке перед входом в схрон, поэтому выложите и замаскируйте  подход к нему на несколько метров плоскими камнями, уложенными на расстоянии друг от друга с учетом средней длины вашего шага.
На отходящих от схрона тропах, при их пересечении с другими тропами, при выходе на дорогу и т. д., не ленитесь в них делать разрывы и подходите к ним с разных сторон.
Место под туалет выбирается в стороне от водостока и хоженых троп. На деле это обыкновенная валежина - лишь бы она была не высокой и не скользкой...
В пойме ключа свалите несколько ильмаков, перенесите на них грибницу ильмаковых грибов и пользуйтесь ими с мая по сентябрь.
С этой же целью свалите на северном склоне полусухую липу или найдите ее свежий выворот и перенесите на нее грибницу “липовок”, которые  растут с лета и до заморозков.
Со стороны откидного окна - на расстоянии прицельной дальности выстрела сделайте солонец. Пусть это будет не идеальное для него место - на авось, но мелкие зверушки и птички к нему быстро привыкнут, и  будут радовать этим разнообразием.
Если тайга для вас - промысел, то, специализируясь на заготовке кедрового ореха, сделайте схрон в кедраче, если на мясе, то сделайте его поближе к надежному солонцу или над гонными тропами кабана и т. д.
Печь кирпичная
Планируя место под печь, заранее уточтите ее расположение относительно нар или кроватей, люка в погреб и общей планировки, чтобы ее колодцы не затемняли дневное освещение, а выход трубы не совпал с пересечением одной из потолочных балок, стропил и прожилин.
При наличии всего материала, печь на 3-5 колодцев можно сложить и даже успеть заштукатурить вдвоем с помощником за один летний день - поспорю с любым.
И пусть печник сложит ее за два дня - но это если взять с него слово и убедить его сдержать. А так - из практики, да под водочку, вначале гостеприимного хозяина, это может растянуться и на недельный и  больший срок...
Печник, профессия этим избалованная - спешить не куда... Пообещает доделать на следующий день, будешь ждать, а его нет - то более выгодная “шара” появится, то в запой уйдет, то еще что. Так что, обговорив с ним сумму оплаты и сроки не забудьте заранее убедить его и в том, что до окончания печных работ он остается “невыездным”...
Чем лучше счет-тем лучше отношенияю И в подробностях это делается так: согласовали с ним планировку, показали заготовленный материал и печное оборудование (все это проблемы заказчика), печник может только подсказать где, что и сколько чего взять или достать. С материалом решили, обговорили сроки и сумму оплаты - с условием - никаких предоплат, каждый просроченный день минус 10% от суммы заработка, “стол и постель” за счет заказчика, а традиционная бутылка только по окончании работ - после того как печник сам растопит печь...
Конечно, про всех так не скажешь, но таких большинство, из представителей этой редкой ныне профессии. Но благодаря этим издержкам я и научился делать печки: я тогда еще на третьем курсе был, но моя “перспективная” уже работала и так ей хотелось в Хабаровске остаться, что когда ей предложили комнатку в бараке под снос - чтобы не приставала с квартирой, согласилась, да еще и меня “убедила”...
Побелили все на пару с сокурсником и хорошо, что с переездом отложили. Первым делом решили печь затопить - закуску приготовить… И, что белили - то зря… Дымом так все закоптило -  на три раза перебеливали...
А тогда что делать? Привезли из ЖКО печника, он первым делом оглядел печь, покряхтел многозначительно и уперся в меня своим “соловьим” взглядом…Да хоть залейся - накрыли ему стол, только дело свое делай. Ну, вскрыл он несколько колодцев, поковырялся в них, почистил, дал гарантию на несколько лет и кто спорить будет, рассчитался с ним и даже такси ему вызвали – специалист, блин, мать его ети!..
И хорошо белить не начали, первым делом решили печь проверить - а она как дымила, так и дымит... Наверное, в большем мне повезло - желание было из этой печки крематорий устроить... Нашли этого “специалиста” только на следующий день, да и то уже по адресу новых клиентов - из-за стола выдернули. Ну и пока везли, до него дошло - отрезвел, поковырялся в печке еще, а она как дымила, так и дымит... Ну что, хорошо хоть не огрызался - надавали подзатыльников, раскачали за руки-ноги да вышвырнули его через ворота на тротуар...
И дело принципа, снял плиту, заглянул во внутрь - что к чему? Разобрал стенки топки - тоже ничего необычного. Ломать так, ломать и только начал ломать последний колодец, а в нем завал из сажи на полтора ведра...
Ломать не строить, но ума хватило собрать ее в обратном порядке, затопили и сами себе не поверили - “Могем!” Ну а потом и пошло и поехало - то в зимовье где, то отцу на даче, да и так когда, кто знает - попросит.
Печь сложить печник может и сам, помощник ему нужен только для подсобных работ. Но вам то, в зимовье, вероятнее придется быть рядом. Да и “лишние глаза” здесь не к чему - помогите ему сами. В тайге это опыт лишним не будет: заехали как то к одному в зимовье - пожить в нем несколько дней и проверить берлоги в округе. Время к Новому году, самые холода, а печка больше дымит, чем греет. Зимовье осело с годами, вот она и полопалась, дым так и валит со всех щелей, да так, что выше нар голову не поднять...
Промучились ночь, с утра ушли с напарником в тайгу, а хозяин в зимовье остался печь ремонтировать...
Вернулись уже по темному и не то что чая нет, из за дыма печки не видно - дверь на распашку, а хозяин слышно, где то ниже нар матерится - не знает, что и делать...
Ну и пришлось опять выживать - поотбивали глиняной штукатурки, перетолкли ее, залили водой, перемешали - приготовили раствор, потом в большем на ощупь, разобрался с конструкцией печки и вывел дымоход через первый колодец на прямую в трубу -  и все, зная делов то  на час, зато в тепле...
Даже понятия не имея в этом деле, но, прочитав соответствующую литературу, где поштучно расписана порядовая кладка кирпича, можно сложить любую печь и самому, было бы желание, это не зверя выследить и в этом нет ничего сложного. Но дело в том, что во всех этих предлагаемых конструкциях наворочено столько всего ненужного, что разобраться в этом и выбрать более простую и практичную печь для зимовья сможет не каждый, тем более разобраться во многих нюансах ее кладки, про которые не упоминают эти теоретики.
Первым делом приготовьте весь материал и инструмент: 2 мешка сухой глины, емкость для ее замеса, ведро, лопату, 4 мешка сеяного песка и около 500 штук красного кирпича,   (точнее не скажешь - это будет зависеть от высоты печной трубы, наличия духовки, количества битого кирпича и т. д.) молоток-кирочку, мастерок, печной набор -  поддувало, колосник, дверцу топки, плиту, задвижку-вьюшку, 2 метра мягкой проволоки, 1,5-2-х метровую асбестовую или металлическую трубу с внутренним диаметром в 10-15 сантиметров и 2 куска листового железа размером 0,5 х 0,5 метра. 
Для обогрева типового зимовья 3х4 метра достаточно  печки на три колодца. Под нее не обязателен фундамент - 2 половых балки сечением даже 10х15 сантиметров и полы из доски толщиной в 4 сантиметра с гарантией выдержат ее вес.
Занося кирпич в зимовье, сразу отсортируйте битый кирпич - он пойдет на забутовку фундамента топки, и отложите в сторону 10-15 шт. идеально ровного кирпича для перекрытия им поддувала, дверцы топки и выравнивания  периметра ее верхнего ряда, который будет перекрываться плитой.
Чтобы не путаться в определениях, уточню, что относительно размеров кирпича ширина кирпичной кладки равной его длине называется   “в кирпич”,  ширине “в полкирпича”  и  толщине “в четверть”.
Выбрав место под печь, положите плиту на пол. Обложите ее с боковых и лицевой сторон  кирпичом “в полкирпича”, и подсуньте их одной стороной под плиту на 1-2 сантиметра до упора, который обозначен по всему  периметру  ее низа в виде сплошного канта так, чтобы боковые и лицевой ряд кладки были состыкованы между собой под прямым углом - но для этого общую длину кирпичной кладки с лицевой стороны плиты придется подгонять с учетом расстояния между ее боковыми стенками.
Теперь нужно разметить кладку печных колодцев и соединить их в связку с кирпичами боковых сторон топки. Это самое ответственное в расчетах. Их общая длина - на три колодца будет равной общей длине 3-х кирпичей и вставленных между ними в полкирпича 2-х кирпичных перегородок. Ширина колодцев сложенных в полкирпича будет равной полутора кирпичам соединенных с перегородками в  шахматном порядке.
Для связки кирпичи топки и колодцев удобней уложить в одной плоскости, но здесь придется выбирать - в топке нагнетается самая высокая температура и если ее сложить в четверть кирпича, то они быстрее прогорят, если колодцы сложить в полкирпича, они будут медленнее нагреваться, и их общий обьем кладки и количество увеличится почти в двое.
Поэтому, для экономии жилого пространства предпочитают топку сложить в полкирпича, а колодцы в четверть, но это если в “цивилизации”. В зимовье важнее чтобы печка дольше держала тепло, поэтому ее колодцы практичней  сложить в полкирпича, места хватит.
Да, кирпича потребуется несколько больше, зато, нагревшись, они дольше будут удерживать тепло и тогда, даже в самые холода - если не будет сквозняков, топить такую печь для тепла можно будет только раз в сутки. Представьте - с утра протопили печь и ушли в тайгу и кто знает, когда вернетесь, а то еще и на  “автопилоте”, зайдете в зимовье, а в нем тепло и первым делом можно будет просто отдохнуть...
Колодцы кладутся поперек тыльной стороны топки, но с тем расчетом, чтобы с учетом планировки один их край начинался от боковой линии топки - в этом месте будет начало дымохода из топки в первый колодец и ближняя к ней сторона ряда входила под торец плиты до ее ограничительного канта.
Соединив кирпичи боковых стенок топки в стык с ближним к ним рядом колодцев, еще раз проверьте, чтобы выход печной трубы не пересекался с балкой потолочного перекрытия.   
Проверьте правильность прямых углов их общего периметра и с  внешней стороны вбейте в их углы гвозди - для разметки этого периметра.
Снимите плиту, уберите весь кирпич и в той же последовательности, но теперь на раствор выложите  его в один ряд кирпичом.
С внешнего края лицевой стороны топки найдите середину и установите поддувало так, что его нижний бортик не упирался в кирпич.
По углам внутреннего периметра поддувала (и топки) есть четыре отверстия к которым крепится мягкая проволока, противоположные концы которой горизонтально заводятся и прижимаются верхним рядом кирпичей лицевой и боковых стен топки.
Отцентровав, придавите поддувало с верху кирпичом и с учетом связки обложите его кирпичом в два ряда до середины боковых сторон так, чтобы верх кладки и поддувала был на одном уровне.
Для лучшей фиксации кирпича которым будет перекрываться верхний край поддувала возьмите металлический уголок - короче внутренней ширины топки и положите его с внутренней стороны кладки так, чтобы между ним и бортиком поддувала поместился кирпич (так же будет перекрываться и дверка топки).
Возьмите колосник - через него осыпается зола и поддувает в топку воздух. Положите его по длине одним краем по центру кирпича перекрытия поддувала. Под противоположный край колосника подложите два кирпича и с учетом горизонтали  соедините их кладкой с внутренней стороной лицевой кладки топки - получится камера зольника, в котором будет скапливаться зола.
Не забывая про межрядовую кладку обложите весь периметр фундамента в два ряда, заполните его середину битым кирпичом и выровняйте верх кладки жидким раствором по уровню верхнего края поддувала.
Низ колосников будет  выше этого уровня и выравнивается позже по нижнему уровню установленной печной дверки, которую устанавливают по верх кирпича перекрытия поддувала.
Установив поддувало, приступают к кладке трех рядов колодцев, но с тем расчетом, чтобы оставить в них место для входа дымохода в первый колодец. Это отверстие будет перекрываться кирпичом, поэтому оно не должно быть шире его длины.
Выложив колодцы и перекрыв одним  кирпичом входное отверстие дымохода на одном уровне с боковыми стенками  топки, перекрывают верх топочной дверки кирпичом и без раствора выкладывают его в один ряд по всему периметру плиты, кладут ее сверху, проверяют, чтобы она не касалась ограничительным бортиком кирпичей и обрубают по всему их внутреннему периметру так, чтобы плита осела на один уровень с их поверхностью.
После подгонки плиту и этот ряд кирпичей снимают и в обратной последовательности кладут на раствор и этим завершают кладку топки.
Выкладывая колодцы, не забудьте - переход дымохода из первого колодца во второй находится в верху, а из второго в третий с низу, следовательно, выкладывать глухую перегородку между первым и вторым колодцами нужно с низу, а между вторым и третьим с верху.
Это пространство со временем забивается зольной пылью, и чтобы не чистить его через год, переход в третий колодец нужно поднять на высоту в один кирпич.
В целях т./б перекрытие колодцев должно быть минимум в 2 ряда кирпича и ниже потолка на 10-15 сантиметров.
Для чистки перехода из второго в третий колодец, с удобной стороны выдвигают на 1 сантиметр один кирпич. Это делается для того, чтобы под слоем штукатурки можно было его быстрее найти и вытащить из общей кладки.
Перед кладкой решите заранее и если будете печь штукатурить, то более битой стороной ложите кирпич наружу кладки - мелочь, но на более ровной внутренней стороне топки и печных колодцев сажа будет меньше оседать и скапливаться.
От высоты топки зависит время нагревания печной плиты, поэтому желательно перекрывать верх топочной дверки только в один ряд кирпичей.
Вьюшка, - которой перекрывают дымоход, ставится в третьем колодце не доходя до его перекрытия на один ряд с удобной стороны, но так, чтобы она соответствовала внутреннему размеру колодца.
Перекрыв колодцы “расшивают” кладку трубы так, чтобы ее внутренний размер оставался прежним, а наружный был увеличен по периметру на 1-1,5 кирпича и соответствовал периметру вырезанного в потолке отверстия под трубу.
Нудная работа и если лень, то будет проще вырезать в листовом железе отверстие по наружному размеру кирпичной трубы, выложить ее до уровня потолка, надеть на трубу этот лист, выложив ее выше, прикрепить его с низу к потолку и после завершения кладки трубы утеплить слоем глиняного раствора или шлака.
Печную трубу можно всю сделать только  из кирпича, но проще будет выложить ее кладку на 0,5 метра выше уровня потолка, а  с верху нарастить  отрезком асбестовой или металлической трубы с тем расчетом, чтобы ее верхний край был несколько выше конька крыши - в этом случае в печке будет хорошая тяга в любую погоду.
По наружному диаметру асбестовой трубы или периметру ее кирпичной кладки нужно вырезать отверстие еще в одном листе железа, вырезать такое же отверстие в покрытии крыши и одеть этот лист на трубу с тем расчетом, чтобы ниже трубы он ложился по верх покрытия крыши, а с верху был под ним. В этом случае дождевая вода не будет затекать под покрытие крыши и протекать через потолок в зимовье.
Если на склонах ближних сопок есть дресва - смесь кремнезема с глиной, то ниже, на возвышенных местах в пойме этого ключа можно будет найти и слой намытой за столетия глины.
Качество ее может быть разным, но вам не горшки обжигать и пусть эта глина будет даже с примесью мелкого кремнезема, тогда можно будет обойтись без песка. Песок в этом деле нужен только для уменьшения вязкости глины.
Если заготовленная глина будет слишком сухой или в больших кусках, их нужно будет заранее размельчить и минимум на несколько часов залить водой чтобы размякла, после чего перемешать до сметанообразного состояния.
Для штукатурки желательно делать раствор в смеси жидкой глины с просевным песком - такой раствор будет многим пластичней и подсыхая меньше трескаться. Можно будет добавить в этот раствор 1/10 часть цемента, но не более, иначе штукатурка потеряет свою пластичность и потрескается еще больше. И в любом случае, после того как штукатурка подсохнет ее нужно будет пробелить на 1-2 раза жидким раствором глины, который забьет собой все мелкие трещины. Для лучшей сцепки раствора с кирпичом не забывайте  смачивать его в воде.
Это самая простейшая конструкция печки и при желании не бойтесь фантазировать. Знаете чем отличается хороший художник-реалист от плохого? Хороший художник заранее видит на холсте не только образ, но и знает, как его нарисовать. Так и печник, конструкция печки может быть любой и если с логикой не будет проблем, останется “увидеть” ее заранее и сложить по выбранному образцу.
Уходя с утра в тайгу в топку протопленной печки можно поставить котелок с горячей пищей и до вечера она не остынет. В ней же, сдвинув не остывшие угли к дальнему краю топки пекут хлеб. Протопив печь зимой, особенно в самые холода, “заряжают” ее в ночь сырыми дровами под самый верх. Исходя из всего этого печную дверку желательно ставить не промышленного образца, а самодельную, большего размера - но с учетом высоты кирпича в общей кладке стенок топки.
И еще - поддувало в большем служит как накопитель для золы и регулировать только им тягу воздуха пока колодцы не прогреются, не желательно, печь будет дымить. Практичней будет полностью выдвинуть вьюшку, растопить печь для начала при закрытом поддувале и приоткрыть его только после того, как дым потянет в трубу.
Это условие особенно важно соблюдать, когда будете растапливать  печь в ненастную погоду или в холода да еще в остывшем зимовье.
Печь железная
По ширине она должна быть минимум меньше дверного проема зимовья или схрона. Учтите и ее вес, и способ ее транспортировки в тайгу.
Для схрона достаточным будет сделать печку размером в высоту и ширину по 30 сантиметров и в длину 40 сантиметров.
Для эстетичности и точности сварочных швов заготовьте четыре пластины листового железа толщиной в 0,3-0,5 сантиметра размером 30х40 сантиметров и 2 размером 30х30 сантиметров.
В одной из них, отступив от будущего низа топки 5 сантиметров, а с 3-х других сторон по 3 сантиметра вырежьте топочное отверстие.
Нельзя использовать вырезанный квадрат  для дверки - она должна плотно прилегать по всему периметру топочного отверстия, тогда дым не будет завихряясь в топке попадать в помещение.
Чтобы под воздействием температур металл дверки не корежило, ее желательно крепить на один сплошной навес по высоте равный ее ширине - т.н. “рояльный” навес, который сможет выточить любой токарь.   
С этой же целью фиксирующий задвижку двери упор, в виде короткой полоски листового железа и т. д. крепится в низ углом по центру на противоположной стороне от навеса.
Задвижка из полосы листового навеса просверливается с одного края и крепится к печной дверке болтом через просверленное в ее центре отверстие.
С учетом планировки зимовья или схрона крепление дверки и выход печной трубы планируют с тем расчетом, чтобы они не уменьшали  их полезную площадь.
Для такой  печки достаточно чтобы диаметр ее трубы не превышал 10 сантиметров, но при одном условии - в такой печке вваривать трубу с противоположной стороны от дверки можно будет только с тем условием, что ее высота - для лучшей тяги будет не менее 4-5 метров - иначе печь будет дымить.
Трубу можно будет вварить и с торца печки, но непременно с тем условием, чтобы верхний край “колена” по горизонту был выше верхнего края топочного отверстия.
Если решите вваривать трубу сверху, подберите по ее внутреннему диаметру металлическое кольцо высотой в 3-5 сантиметров, по его диаметру вырежьте отверстие и вварите в него это кольцо. Такое же кольцо, только по наружному диаметру  трубы  нужно приварить со стороны ее стыка с “коленом” - равным ей по диаметру.
Если труба будет сборной, ее стыкуют тем же способом - но для этого нужно чтобы все стыки были одного диаметра.
Для уменьшения объема и веса печь делают без поддувала, функции которого выполняют 10-20 равномерно просверленных по всему дну печки сантиметровых отверстий, через которые тяга воздуха будет равномерно распределятся по всей топке.
Это лучший вариант. Прогорев дрова, забьют их  углями, тяга воздуха уменьшится и тепло сохранится в них до утра. Вроде бы мелочь, но с утра не придется тратить время на приготовление растопки. Чтобы вновь растопить печь достаточно будет расшевелить сохранившиеся по углам топки угли и положить на них сухие дрова.
Такую печь ставят на выложенный с трех сторон по ее периметру ряд кирпичей или камней. Пространство между ними будет выполнять функции поддувала и окультуренного накопителя золы.
Такую печь можно использовать не только в схроне с земляными полами, но и в зимовье. Но для изоляции горячей золы от деревянных полов нужно не забыть постелить под фундамент лист железа.
Чтобы железная печь остывала медленнее, ее с трех сторон обкладывают камнем до уровня ее верхнего края и приспосабливают их для бытовых целей как полку и полудуховку для посуды с едой, сушки растопки и т. д.
Можно сделать и своеобразный гибрид кирпичной и железной печки: выложить кирпичные колодцы, с торца железной печки вварить переходное сопло и вставить его в входное отверстие дымохода.
“Волка ноги кормят” и, желая улучшить в местах  периодических набегов комфорт своих временных лежек поищите, где заранее можно будет прикопать на крутых склонах несколько труб, но с тем расчетом, что бы можно было вставить в них переходное сопло переносной печки.
Расчистив снег и соединив ее с трубой делают каркас из жердей - так чтобы верх трубы оставался за ним, обтягивают куском тента или пленки, обсыпают ее края снегом, из хвойного лапника стелют лежку и все - временное логово готово!..

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Юрий, в этом году планирую поставить зимовьё, печку думаю сделать из кирпича, а трубу металлическую. Есть ли смысл в этой комбинации?

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Смысл есть,но смотри сам: У меня баня 2 этажа 6 по 4 м. Первый год была железная печка-труба, тепло было пока топилось. Второй год сложил печь-трубу в четверть кирпича топил дважды в день. Третий год переложил печь-трубу в пол-кирпича, топил только один раз, на ночь. Обогреватель был тёплым до полудня следующего дня даже в сорокаградусные морозы.
Тепло отдаёт  и аккомулирует в себе только 2-3 верхних ряда самой топки. Основная роль в этом возложена на обогреватель. Поэтому, в идеале его нужно выкладывать до потолка, а в сам переход через потолок и крышу можно вставить и трубу. Учти и то что вьюшку многим практичней вмонтировать в кирпичную кладку.

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Мясо то мы бьём - вот на чём его готовим и какого качества...Короче, решился я сделать в доме русскую печь! Для этого разобрал камин и часть стены - обогревателя, разделяющей дом и гараж. Место позволяет, поэтому решил делать печь размером по наружному периметру 220 см. на 180 см.
http://s020.radikal.ru/i721/1306/f7/1609987aff27.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1306/59/e7eb228acb89.jpg

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s017.radikal.ru/i407/1306/61/43adc2bf21bb.jpg
http://i062.radikal.ru/1306/fe/bd6ffbfbeea6.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1306/4b/3d1123e890fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1306/f7/ef892ac05a00.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1306/e8/b95b933afe22.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1306/bf/7568ec770001.jpg
http://i060.radikal.ru/1306/2d/ddaef68c9693.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1306/9d/f0deadba4468.jpg

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s017.radikal.ru/i421/1306/89/c2aed6bceca2.jpg
Для кирпичной кладки сухую глину нужно дробить и просеивать. Или замачивать в ёмкости и процеживать через сито.

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Журавлев Валера пишет:

Юрий, в этом году планирую поставить зимовьё, печку думаю сделать из кирпича, а трубу металлическую. Есть ли смысл в этой комбинации?

http://s017.radikal.ru/i412/1306/6a/c18e15686b34.jpg
По вертикали лист железа прибит с низу к стропилам. По горизонтали - к брускам между стропилами. Обьём этого короба заполнен на высоту стропил смесью глины с песком.

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s019.radikal.ru/i643/1306/2e/e368757e7c38.jpg
Всегда приходиться с чего то начинать, вот и я собрав друзей, двинул в тайгу строить своё первое зимовьё. Опыта маловато, зато теории... Поэтому взяли спеца, построившего не один сруб. Спец, первым делом, направил нашу энергию на зачистку участка под будущие постройки. Убрали все деревья, в том числе огромные, способные раздавить нашу зимуху. Потом принялись валить деревья на сруб, в моём случае это ель и пихта, пилить их на брёвна под сруб 5 на 4 метра, получилось 40 брёвен. Следующий этап ошкурить и стащить к месту брёвна, шкурили топорами и лопатами. На ошкуривание ушёл целый день. Ошкуреные брёвна оставили на недельку подсохнуть... Продолжение следует.
http://i068.radikal.ru/1306/7e/33077b6d6219.jpg
Кстати, на очищенной поляне в разы уменьшилось полчище "москитов", а днём даже можно было позагарать!

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s53.radikal.ru/i141/1306/ab/0c8fe7a0723b.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1306/2e/320932bfc792.jpg

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s019.radikal.ru/i637/1306/55/60c9a17a8b68.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1306/78/960f27e82413.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1306/72/481800031da5.jpg

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s020.radikal.ru/i711/1306/28/1c7a48593db3.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1306/2a/87d34e7e3ec3.jpg

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Да, в такой печи изюбря в собственном соку можно приготовить!

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s018.radikal.ru/i517/1306/3b/0b4d2f5f20bd.jpg
Ну да, размером получилась: дл.- 155, выс.60 и шир.50 см. Залазил во внутрь - снимал опалубку свода, вспомнил, что раньше в русских печах парились)) А, что - если на животе, согнув ноги и "вперёд ногами", то почему и нет...Символ всего этого в испоганеном христианскими проповедниками прообразе бабы Яги, олицетворявшей в себе наших бабушек, "на лопате садивших внуков париться в печь"...

Валер, где фото зимовья?
Получится, приедем на рёв...тигра послушать и подраконить "в ствол")) Готовь материал, сложу тебе, в нём, печь за день...

15

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Да печь так печь!Если дядь Юра залез туда сравнивая с его габаритами то туда не только изюбрь залезет а даже матерый секач.Первый раз такую печь вижу,За какой срок вы ее сделали?У нас в поселке даже простые печки кладут не аккуратно а вы такую и так!!!

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://i023.radikal.ru/1306/9f/f82031a1a467.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1306/e6/7f5bef783700.jpg
Зимовьё строится, фото правда мало, в следующий раз выложу. Ну, а по этим кадрам скажу, надо брать парней покрепче, верёвку толстую 7 метров и "топливо", без топлива хреново работают..

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

ВиТеК пишет:

.Первый раз такую печь вижу,За какой срок вы ее сделали?У нас в поселке даже простые печки кладут не аккуратно а вы такую и так!!!

Обычную печь можно сложить, с помощником и за день. Русскую печь дня за 3-4. В принципе, по конструкции, она ещё проще обычной. Вот только обьёмом в 2,5 - 3 тыс. кирпича...посчитай только её себестоимость))
Так. что больше думал, да  экспериментировал - поэтому и кирпича потребовалось на порядок меньше: на фундаменте заменил его вулканным камнем, а по периметру пеноблоками и речным песком...

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s59.radikal.ru/i163/1307/d0/cb50bb691b25.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1307/b4/044b3c77338d.jpg

19

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Можно вопрос чайника? Второй год хотим построить зимовье. Что необходимо сделать перед его постройкой, в плане согласования с егерями или охот. обществом, каким образом узнать чья это территория и кто на ней охотиться. Чтобы обезопасить свою постройку. Участок земли уже  выбран, какие действия дальше?????

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

http://s16.radikal.ru/i191/1307/02/67f83383fd98.jpg
Это как самый независимый вариант:
Согласовываешь время в местном лесничестве...привозишь, на место лесника...он уточняет, по своим картам выбранное место...возвращаетесь в лесничество и ты пишешь заявление...о предоставлении земли в таком то месте...под точёк, всё))

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Ну вы блин даёте, участок земли под зимуху выбрали, а чьи угодья не знаете. Вариант второй-зависимый: узнаёшь у егеря про охотпользователя(хозяина) данных угодий, это может быть и юр. лицо и физ. лицо;
заключаешь договор с ним на свободный участок(не факт, что понравившийся участок свободен);
выписываешь лес в лесхозе под строительство;
и вперёд!

22

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Спасибо примерно понял с чего начинать, независимый вариант должен пройти, т.к. на сколько я знаю все о.угодья там расписаны (Хабаровский край река Анюй.) А то до Лесничества 260 км. и до места + 200 а с чего разговор начать не знаешь. На сколько я знаю оформления под охот угодья землю нереально сложно Еще раз спасибо

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Журавлев Валера пишет:

...заключаешь договор с ним на свободный участок...!

Ну, да - если зимовьё строить не ради мясозаготовок, то практичней договариваться (тем более, если у тебя уже будут документы под тот же точёк)
Поначалу - да, могут и амбиции возобладать, к этому тоже нужно быть готовым...Но вот такой пример: у одних есть охот угодья между хребтами Пржевальского и Медведьего, по Мокрому становику. На нём только медведь да изюбр и обитают. И ладно медведь, со снегами он в спячку ложится. Зато изюбр просто вынужден спускаться в большие снега в узкую у и просвечиваемую, ночами, пойму Даубихе...
И сколько ты не охраняй его весну-осень, на плато, в снега его всё равно повыбивают по поймам...
Ну и вот, посоветовал я одним построить себе точёк на берегу этой реки. Себе то они бьют, конечно... Но вот другие, по ночам, в этом месте светить побаиваются...какие выводы?

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

И ещё. ИМХО, конечно, но тайга должна быть доступна для всех. И без разницы как ты узаконил в неё свой доступ - путём аренды охотугодий или оформлением точка, под пасеку. Для природы многим важнее соблюдение законов тайги!

25

Re: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН

Это точно!!! А то честно говоря надоело уже на краю дороги в машине зимой спать)))) Попробую с договором, не получиться оформлю под пасеку! А если так построишь ту же землянку, вложишь силы и средства, приедешь а она сгорела чудесным образом, хотя и зарегисрир. могут спалить еще быстрей. Сейчас у охотников не каких законов  НЕТ не ТАЙГИ не Охотника. У нас Егеря в прошлом году машину Тундру на дороге поймали  а в кузове 27 касуль но нах,,,,,,,, ему столько ????? в пойме в большой снег их набил на снегоходе !!!!!