Тема: ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН
ЗИМОВЬЕ И ТАЕЖНЫЙ СХРОН
Перед окончательным выбором охотугодий, еще раз и досконально просчитайте все за и против - наличие в них зверя, его кормовую базу, качество дороги, проходимость своей машины и т. д. И только узаконив их приступайте к строительству зимовья - с тем условием, чтобы подъезд к нему был тупиковым и выбранное место было - для бани, на берегу ключа.
Выбрали место - хорошо, теперь согласуйте размеры зимовья со всеми размерами того строительного материала, из которого будете его стоить.
В строительстве - как и в шахматах, просчитывают не только первый ход. И ладно бруса не хватит - вокруг тайга, можно будет и на месте напилить. А если пусть даже и крышу стали крыть, а по размерам не хватит общей длины шифера, что делать? Ведь нет ничего более постоянного, чем временное, или недоделанное, тем более в тайге.
Если решили строиться - значит возможности есть, проблема может возникнуть с своевременной доставкой недостающего материала.
Любое строительство начинается с фундамента и в зависимости от потребностей можно предложить несколько вариантов:
Если планируете строить большое зимовье - чтобы его не корежило, придется делать ростверный фундамент. Для этого, по углам его периметра и не реже чем через 3 метра, на ширину лопаты и на 10-20 сантиметров ниже глубины промерзания почвы - минимум на 1 метр, нужно вырыть узко высокие ямы, проармировать и сверху их - по ширине фундамента поставить опалубку высотой минимум, на 10 сантиметров выше уровня грунта - под гравийную “подушку”, залить их раствором и соединить между собой ленточным - армированным фундаментом.
Для этого потребуется брусок и обрезная доска. И не стоит жалеть - если с материалом будут проблемы, то в перевернутом виде их можно будет использовать на полы и т. д.
По наружным углам будущей опалубки вбейте колья и путем уравнивания расстояния между противоположными углами при помощи веревки, проверте прямоугольность фундаментных углов.
Длиной по ширине выставленной опалубки сбейте из досок две коробки размером 10 х10 сантиметров под вентиляционные отверстия, вставьте в них сетку от проникновения грызунов и горизонтально установите параллельно верхнему краю противоположных сторон фундамента.
Чтобы выровнять, возможно, неровную поверхность только что залитого фундамента, возьмите обрезную доску размером чуть меньше ширины залитого фундамента и выровняйте ею его поверхность.
Под фундамент небольшого зимовья можно использовать крупные камни, выставив их на одном уровне по углам будущего сруба.
Можно подумать и если подойдут по разметке - свалить 4 дерева и зимовье поставить на их пнях.
После этого и без разницы - на ростверном или только ленточном фундаменте, бетонных блоках или прогудроненых - для гидроизоляции деревянных столбах, вяжут первый венец сруба - желательно из лиственницы - как самого водостойкого дерева и для изоляции от бетонного фундамента прокладывают под него рубероид.
Планируя пристроить к зимовью веранду или крыльцо, концы бруса с выбранной стороны сразу выдвигают на нужную длину и уже на них делают нужную пристройку.
Для того, чтобы половые доски не прогибались, расстояние межу половыми балками не должно превышать 70 сантиметров, но - перед тем как их врезать по одному уровню в первый венец, разметьте расстояние между ними с учетом длины половых досок - так, если придется их стыковать по длине - чтобы этот стык приходился на середину половой балки - чтобы меньше было обрезков.
Для усиления - под печь нужно положить дополнительную балку - тогда отдельный фундамент под печь не понадобится и ее можно будет сложить на полу.
Бывает брус попадается “винтом” или “горбом” - это поправимо. Для этого нужно пропилить его на ½ или 2/3, вывернуть в месте пропила в нужную сторону и соединить с нижним брусом металлическими штырями или деревянными шкантами.
Шканты делаются из бруска по сечению равным диаметру “циндры” или “ручному” сверлу диаметром в 2,5-3 сантиметра с перпендикулярно вставленным в него с противоположной стороны сверла деревянной ручкой. Нарезав шканты по расчитаной длине, топором завальцовывают их края и вбивают в просверленные под них отверстия.
Для точной разметки под шканты верхнее бревно кладут на нижнее, через 0,5 метра отчерчивают на них нужное количество перпендикулярных линий, по середине ширины каждого бруса - в месте пересечения этих линий, просверливают отверстия под шканты - для усадки верхнего бруса их длина должна быть меньше общей длины просверленного отверстия на 2-3 сантиметра, вставляют шканты в нижний брус, до упора забивают обухом топора, прокладывают верхнюю часть нижнего бруса утеплительным материалом, насаживают верхний брус на торчащие концы шкантов и осаживают кувалдой в низ.
Для простоты углы последующих венцов - если они из бруса, не врезают на половину друг в друга, а стыкуя укладывают в шахматном порядке.
В принципе ничего сложного - если не завалить вертикаль стен и углов. Глазомер это одно, но если не лень - сделайте себе простейший “отвес”: возьмите небольшой брусок, отступив несколько сантиметров от одного из его краев просверлите в нем сквозное отверстие, по центру торца этой стороны просверлите еще одно с тем расчетом чтобы они совпали, возьмите капроновую веревку длиной в один метр, с одной стороны завяжите узел, другой конец заведите в брусок, вытяните его через отверстие в торце и “отвес” готов. Положите верхний брус на нижний и перед тем как их “шкантовать”, отойдите в сторону, возьмите “отвес” за противоположный ему край веревки и по ее вертикали проверте соотношение вертикали этого бруса относительно вертикали нижних венцов и их углов.
Но это одно - не менее важно не только правильно отмерить нужную длину бруса, но и правильно его распилить - а для этого нужно делать перпендикулярную разметку бруса только при помощи угольника и внимательно распиливать брус в этом месте так, чтобы с нужной стороны разрез шел в плотную к линии разметки - но ее не касался.
Все мы что то начинали в первый раз, т.что не забывайте - “глаза боятся, а руки делают!”
Но перед тем как размечать длину сторон второго венца не забудьте просчитать последовательность их укладки относительно высоты - для того, чтобы из последнего венца можно было выдвинуть концы бруса под козырек веранды или крыльца,
Чтобы половые доски не размокли, их стелят только после того как накроют крышу, тем более при ожидаемом долгострое.
Но при наличии всего материала и нормальной погоды, небольшое зимовье из бруса размером 3х4 метра можно вдвоем сложить “под ключ” максимум за 3-4 дня. Тогда конечно, полы можно стелить сразу - и тогда не придется тратить дополнительное время на сооружение “лесов”, которые если и придется делать, то для простоты и надежности на временно выдвинутых по углам сруба - на высоте его середины неотпиленых концах бруса.
Перед тем, как стелить полы, с внутренней стороны крайних брусьев - параллельных половым и на уровне их верхнего края прибивают бруски и уже к ним прибивают отторцованые края половых досок.
Для сгонки половых досок применяют лагу - отрезок доски удобной длины, которым как рычагом их прижимают друг к другу.
Для этого можно использовать и клин - отторцованый с двух сторон под прямым углом отрезок доски, один край которой упирают в крайнюю доску, а другой - под углом не более 30 градусов, в противоположную от нее стену.
Для удобства скольжения под верхний край клина вертикально подставляют отрезок доски и обухом топора осаживают верхний край клина в низ.
Прижать доску можно и топором - для этого нужно вбить его верхний край лезвия под углом к доске в половую балку и как рычагом прижать ее к остальным.
Планируя, на какой из венцов ставить оконную коробку не забудьте, что она с верху должна перекрыться минимум одним венцом, и если он будет последним в ряду то на нем будут лежать потолочные балки.
Дверную коробку врезают в оставленный для этого проем только после того как возведут стены и перекроют ее проем минимум на один венец - но вырезать дверной проем по наружному размеру дверной коробки нужно только со вставленной в него дверью - иначе коробку может перекосить и дверь не закроется.
Планируя высоту окон и дверей с учетом их коробок не забывайте, что в целях экономии стройматериалов высота потолков в зимовье обычно не превышает 2-х метров.
Если перекрывающий оконную или дверную коробку брус ложится на них в плотную, его вырубают на 3-5 сантиметров по их ширине для усадки сруба.
Дверную и оконную коробки вставляют на одном уровне с наружным краем стен для того, чтобы удобно было закрыть их стык с торцами бруса облицовочной рейкой.
Выдвинутые из нижнего и верхнего венцов края бруса под веранду соединяют в общий каркас и обшивают доской.
Планируйте разметку потолочных балок с тем расчетом, чтобы одна из них не пересеклась с запланированным выходом печной трубы на крышу.
Потолочные балки кладутся поверх верхнего венца, и их длину нужно заранее рассчитать с тем условием, чтобы их противоположные края выступали минимум на 15 сантиметров за наружные края стен.
Точнее это расстояние согласуется с шириной имеющихся обрезных досок, которыми этот карниз будет обшиваться с низу и с торцов потолочных балок.
Потолки можно сделать и щитовыми, но об этом чуть ниже, а пока рассчитаем размер стропил. Их низ должен быть равным длине потолочных балок. Для этого берут две доски, кладут друг на друга, с учетом выпуска и нахлеста того материала, которым будете крыть крышу рассчитывают его общую длину по скату будущей крыши, отмечают это расстояние на сложенных вместе досках, пробивают их в этом месте одним гвоздем, разводят их края на длину потолочной балки и, рассчитав угол, обрезают их так, чтобы они вплотную стыковались к верхнему краю потолочной балки. Угол развода временно фиксируют 1-2 досками прибитыми в нахлест. В месте стыка лишняя часть досок обрезается по наружным линиям соприкосновения стропил.
Верх 2-х крайних стропил обязательно врезается друг в друга - к ним будут прибиваться фронтонные доски, поэтому их плоскость должна быть ровной.
Для гарантии еще раз проверяют размеры и ”угол развода” первой стропилы и по ней - как по шаблону сбивают остальные.
Первыми выставляют и крепят распорками крайние стропила и только потом ставят средние и крепят их временными распорками.
Вместо бруса для потолочных балок небольшого зимовья можно использовать и обрезную доску. Их еще на земле соединяют со стропилами и только потом устанавливают на верху сруба.
Но перед этим по всей длине и по уровню нижнего края потолочной балки-доски прибивается брусок по толщине равный потолочным доскам.
На средних балках брусок прибивается с двух сторон, на крайних только с внутренней.
При сечении доски 5х15 сантиметров расстояние между выставленными стропилами не должно превышать 1,5 метра.
Теперь делаем щитовые потолки: по расстоянию между двумя ближними балками (без учета прибитых к ним с низу брусков) отпиливают 5-7 брусков или даже необрезных досок и через 0,5 метра раскладывают их на прибитых к балкам брусках.
По длине балок нарезают доски (если потолки будут штукатуриться - то можно использовать и необрезные доски, но в любом случае потолочные доски должны быть в толщину не менее 4 сантиметров) и вниз обзолом раскладывают их на брусках, после чего плотнее сгоняют и сбивают их гвоздями.
Получившийся щит переворачивают и подвешивают выступающими по его ширине брусками на бруски, прибитые к балкам.
Если решите штукатурить зимовье - нужно дать ему время “выстояться” - чтобы брус плотно сел на шкантах - а для этого нужно минимум с полгода.
Перед штукатуркой, стены и потолок зимовья оббиваются драночной рейкой шириной до 2,5 и толщиной до 0,5 сантиметра произвольной длины в внахлест друг на друга через 3-5 сантиметров.
Наружная сторона крайних балок называется фронтонной. Если взять за основу типовой размер зимовья 3х4 метра, его меньший размер будет называться шириной, а больший длиной - это я уточнил к тому, чтобы и самому не запутаться в терминологии относительно планировки зимовья.
И так - стропила ставятся поперек ширины зимовья. К их краям карнизные доски мы уже прибили, теперь их нужно прибить со стороны фронтонов - но прибивать еще не к чему.
Для этого делают “башмаки” - из обрезной доски по ширине равной высоте потолочных балок нарезают несколько заготовок по длине равным ширине боковых карнизов, с любой из отторцованых сторон заготовки и на длину ее ширины с двух сторон прибиваются бруски, которыми “башмаки” перпендикулярно и равномерно прибиваются к боковым балкам с наружной стороны.
Подшивая карнизы доской оставляйте ее на угловых стыках с запасом достаточным для их соединения.
Без разницы, с какой стороны зимовья будете пристраивать веранду, к фронтонным карнизам “отливные” доски прибиваются с двух сторон. Для этого - по верх прибитого края “башмаков” - со стороны наружного края боковой балки и по всей ее длине прибивается брусок сечением 5х5 сантиметров, к которому перпендикулярно и сверху - от середины боковой балки и с получившимся наклоном, одной стороной прибивают “отливные” доски - длиной на 5 сантиметров - для выпуска, длиньше ширины карниза, а другой к верхнему краю карнизной доски прибитой к торцам “башмаков”.
По верху “отливных” досок, по всей длине потолочной балки - до ее внутреннего стыка с стропилами и по одной плоскости с ними прибивается еще один брусок и только после этого “зашивают” фронтон с наружной стороны - торцуют один край обрезной “дюймовки”, вертикально ставят ее на “отливные” доски - вплотную к прибитому по верх них бруску и с низу прибивают к нему, а с верху к стропиле и только после этого обрезают прибитую доску по верхнему краю стропилы.
Начинать обшивать фронтон лучше с середины - так проще будет визуально выдержать вертикаль прибиваемых досок, но перед этим нужно не забыть - с учетом ширины этих досок, сделать каркас в плоскости одного из фронтонов под дверку на чердак.
Теперь “прожилины” - бруски сечением 5х5-10 сантиметров, которые прибивают поперек стропил для крепления к ним шифера.
“Прожилины” выдвигаются за наружную часть фронтонов на длину “отливных” досок, для точности - на общую ширину прибиваемых к ним перпендикулярно и с низу “лицевым” доскам.
Их нижние края под углом стыкуются с поверхностью “отливных” досок.
Концы обрезанных по одному размеру “прожилин” закрываются прибитой к их торцам “ветровой” доской, ширина которой - для красоты, может быть шире высоты прожилин.
“Прожилины” прибивают по верх стропил на максимальном расстоянии друг от друга в 0,5 метра и с тем расчетом, чтобы часть их соответствовала местам накладного стыка листов шифера.
Две противоположных-верхних прожилины прибиваются в плотную к стыку стропил, для того чтобы к ним - по верх шифера, можно было прибить “конек”, который под прямым углом сбивается из 2-х досок и прикрывает их стык шифера по всей длине крыши.
Шифер начинают стелить с любого края нижнего ряда - кладут на прожилины первый лист, выравнивают его по вертикали относительно фронтона или по горизонту относительно нижней прожилины и прибивают к ним специальными - шиферными гвоздями на 120 мм с широкой шляпкой или используют для этого обычные гвозди увеличив плоскость их шляпки нарезанными кусочками плотной резины.
Для фиксирования нижнего края шифера и “лицевых” досок нижняя прожилина должна быть прибита на 10-15 сантиметров выше верхнего бруса.
Нижний ряд первого ряда шифера должен быть дальше наружного края стен минимум на 20 сантиметров - тогда стены с гарантией не будет заливать дождевой водой.
Если опалубка завалинки будет шире этого расстояния, тогда обязательно придется крепить под нижний край первого ряда шифера отлив из жести и т. д.
Если шифера нет, скат крыши - поперек стропил вплотную оббивают тесом - необрезной “дюймовкой” и с верху накрывают рубероидом - сверху в низ, параллельно стропилам и, фиксируя, пробивают его на стыках дранкой.
Не забудьте, что окна и двери открываются в одну сторону и перед тем как вставить и закрепить их коробки заранее решите в какую.
Перед началом кладки стен пересортируйте брус и заранее решите какой из них - как кривой возможно проще будет попилить на короткие куски, какой - как сырой и значит более тяжелый положить в первые венцы сруба а какой как самый длинный и прямой оставить для обвязки последнего венца и на потолочные балки.
Если сруб зимовья будет стоять не на сплошном фундаменте - придется в зиму делать завалинку, а для этого нужно будет заранее приготовить нужное количество досок и опилок.
Со стороны веранды не забудьте сделать завалинку до того, как постелите полы на веранде.
Если ближний ключ зимой перемерзает, а грунтовые воды будут не глубоко - не поленитесь заранее выкопать под полом зимовья небольшой колодец и тогда не придется зимой пользоваться только талой водой.
Обшивая каркас веранды доской, не забудьте оставить лаз для собак, тем более, если в округе есть тигры.
Если решите сруб рубить из кругляка - первым делом его сразу ошкурите - сырая кора легко снимается заточенной саперной лопатой на длиной ручке, а ствол быстрее будет сохнуть.
Рубить сруб из кругляка работа не из легких, но если зимовье решите ставить в дали от дорог и не начем будет подвести пиломатериал, то ниже распишу, как из кругляка выпилить плахи и даже напилить досок обыкновенной б/пилой.
Ну, а пока о том, как заготовить лес для постройки зимовья и схрона.
Валка леса
Бытует мнение, что если валить прямостоящее дерево то оно будет падать только на юг, т. как на этой стороне ствола больше веток и соответственно больше их общий вес. Все правильно, но это определение применимо только к изначально одиночно растущему дереву.
В тайге приходится учитывать многие нюансы, решите такую задачку: росло рядом два дерева, первое заслоняло второе с южной стороны - поэтому его ветки вынуждены были расти более усиленно с северной стороны. Первое дерево свалили еще до вас ( но пень то остался, нужно только обратить внимание на это обстоятельство) и вы подошли валить второе, куда оно будет падать?
Или еще пример: сваленное ранее дерево, падая, обломало с одной стороны большую часть веток стоящего рядом дерева, если валить и его - куда оно будет падать?
При отсутствии таких нюансов, дерево с прямостоящим стволом и визуально равномерным распределением веток будет падать в строго определенном направлении - но не на юг, а на юго-запад, т. есть на закат солнца, туда, куда они в след за ним и будут тянуться и в соответствии с этим будет большей их общая масса веток.
У хвойных, а летом и лиственных пород деревьев, большая парусность кроны и в ветер это может изменить предполагаемое направление их падения. Поэтому валка леса в это время запрещена в целях безопасности.
Но нет правил без исключений и при необходимости - зная как, можно валить даже те деревья, чье предполагаемое направление падения не совпадает с направлением ветра.
В целях безопасности помощник вальщика должен находиться в близи сваливаемого дерева и не отходить в сторону на расстояние периметра его падения.
Вероятность того, что дерево может упасть в противоположную от предполагаемой сторону существует всегда, и оно бы все ничего, но дело в том, что, убегая от падающего дерева, чаще смотришь не под ноги, а на него...
И пусть дерево начнет падать не в ту сторону - если стоять рядом, не придется убегать на 10-30 метров... Для безопасности достаточно будет отойти на 3-4 метра в противоположную сторону от направления его падения. Но не ранее того, когда визуально точно убедитесь в том, что оно падает в предполагаемом направлении.
Но и тогда не стоит расслабляться, и вот еще пример: дерево росло на крутом склоне, должно и падает в верх по склону - вы естественно отходите в противоположную сторону, все правильно - если не обратить внимание на то обстоятельство, что выше направления его падения, примерно на 1/3 его длины и поперек, да еще под снегом лежит толстая валежина или большой камень. При подобном раскладе упавшее дерево не останется лежать на месте, а сыграв на таком трамплине своим комлем подпрыгнет и перелетев свой пень - в который уперлось бы, не будь такого нюанса, и комлем пойдет в низ, расставив свои ветки-руки диаметром в 5-10 сантиметров...
Предвидя такую ситуацию отходить нужно не в низ, а в сторону и несколько выше по склону - дело в том, что такой комель может пойти не только в низ, но и срикошетить от пня в любую сторону.
Это кстати был мой первый испуг в такой ситуации - это по т/б положено регулировать зажигание так, чтобы б/пила не работала на холостом ходу и сразу глохла или глушить ее самому. Но мы ведь славяне, да и б/пилы наши проще не глушить чем завести, тем более что следующее дерево было поблизости. Так было и в тот раз - летящий в меня комель увидел в большем “шестым чувством”, отбросил б/пилу и волейбольной “рыбкой” отпрыгнул в сторону - успел, и досталось только концами веток... Не выползая из под них, я, первым делом, прислушался к ощущениям - целый, и довольный уже этим закурил и, затянувшись, задумался о том, как прекрасна, бывает жизнь...
Второй такой случай в ощущениях произошел лет десять спустя. Вроде бы и столько лет в тайге... Собираясь на лесосеку, купил литр водки и приехав к обеду выставил ее бригаде на стол - выпил и сам немного и захотелось мне обкатать импортную “сучкорезку”...
Подошел к двухкубовому и наклонно растущему дубу, подпилил его и обойдя с противоположной стороны стал валить - совершенно забыв, что при морозе твердолиственные породы дерева бывает, лопаются вдоль ствола на несколько метров даже от удара об землю. Ну а тогда общая масса недопиленного дерева перевесила и он, расщепившись повдоль перелетел своим комлем через 3-х метровый расщеп, оставшийся торчать “солдатом” из пня и всей своей массой ка-ак рухнул на то место, где я стоял за секунду до этого... Но тут на все сто была моя вина - шина у “сучкорезки” короткая, а я не правильно подрезал ствол дерева.
Бывает и так: дерево падает в противоположную от вас сторону, но, падая, ломает своей средней частью ветки стоящего левее его дерева и под собственным весом, падая, прижимается своей вершиной к стволу дерева растущего правее и вклинивается между ними - что получится? Своеобразный рычаг, под силой действия, которого комель полетит в сторону - возможно и в след за вами...
Поэтому не расслабляйтесь - это кнут и “ахиллесова пята” профессионала в любом деле и перед валкой каждого дерева не поленитесь осмотреться и профантазировать вероятные последствия его падения.
Перед валкой каждого дерева - в радиусе метра от него и чуть больше в сторону предполагаемого отхода, первым делом обрубите, и уберите все мешающие ветки и веточный хлам.
Лес можно валить и одному, но это менее производительно, поэтому практичней будет работать в паре с помощником. Он не только расчищает место под стволом, но и носит емкость с бензином, запасные цепи, топор и пробивает в снегу тропу.
Но с одним условием - чтобы он и сам знал свои обязанности и выполнял их самостоятельно, без напоминаний или не стеснялся об этом спросить: как то раз довелось мне готовить дрова с новым соседом по даче, из разговора с которым я ранее понял, что для него это пройденный этап...
Приехали на лесосеку, подхожу к дубу, завожу б/пилу - а помощника моего все нет. Оглянулся, а он “лясы точит” с трактористом, да еще и не слышит - пришлось рявкнуть на него. Подбегает - спрашиваю, “А где топор?” - “Ой, забыл!”. Вернулся и смотрит на меня в непонимании - что делать? “Обрубай, говорю - чего встал!” Подошел он к этому дубу, пригнул ногами ветки “кока”, сплюнул на ладони и стал рубить... ствол дерева!
Мы с подошедшим трактористом, наверное, с минуту недоумевающе переглядывались и все пытались понять для чего он это делает и к сожалению - не выдержав, рано рассмеялись...
Ну да ладно, с кем не бывает - следующей валю сухую елку, из дупла в ее вершине выскакивает летяга и убегая планирует на другое дерево. Елка начинает падать в сторону моего “дровосека”, а он, открыв рот, следит за ее полетом... Вот и пришлось весь день работать одному - а без опытного помощника это существенное снижение объема работ.
Первый рез делают с той стороны ствола, куда планируют свалить дерево. Если оно прямостоящее, то его можно подрезать и до середины его диаметра. Этот подрез можно сделать двойным - на расстоянии ширины обуха топора - чтобы удобней было выбить этот “клин” или выпилить его сразу вторым подрезом. При прямо стоячем стволе это будет способствовать гарантируемому просчету его падения в нужную сторону и как минимум не зажмет шину б/билы.
С годами набиваешь” руку-глаз” и не то что без “клина” - зимой даже хвойные породы валишь в ветреную погоду - подпилишь с нужной стороны и обойдя валишь-ждешь задрав голову, когда вершину дерева поведет в нужную сторону, и дело за малым - успеть его свалить за эти секунды... Но это если дерево и само должно падать в нужную сторону.
Если нужно будет развернуть направление его падения до 90 градусов, то первый рез ( на 1/3 диаметра, под углом в 35-40 градусов к середине ствола и наклоном шины б/пилы в 5-10 градусов в сторону нужного разворота) делают со стороны наклона дерева, затем - с нужной стороны направления его падения и на 10 сантиметров ниже верха первого реза вырезают “клин” и обойдя, с наклоном шины в эту сторону валят дерево на этом уровне. Все просто - начиная падать в сторону естественного наклона, подрезанный комель упирается в срез первого реза и его “рикошетит” в нужном направлении.
Ну а если доведется валить лес зимой, да еще двердопородный, наклонно растущий, объемный и короткой шиной б/пилы, то первый рез - без “клина”, делайте не более 1/3 диаметра и обойдя ствол первым делом - от углов первого реза к середине подрежьте его на ¼ с двух сторон и только после этого начинайте валить. Тогда - падая, ствол никогда не лопнет и если не успеете его допилить, то этот недопил просто вырвет из пня массой падающего дерева.
Такое дерево можно валить, начиная со второго подреза, но если шина б/пилы будет длиннее диаметра ствола, то ее может согнуть или зажать стволом дерева. Это наиболее быстрый вариант валки таких деревьев, но и без опыта наиболее опасный, т. что...
Редко, но встречаются еще по “крутякам” деревья объемом в 5-10 кубов. Но свалить такой это одно, был у меня случай - свалил такой кедровый сухостой. Провозился с ним с полдня - спалил несколько литров бензина, затупил на смоле 4 цепи, раскряжевал по 4 метра, вытрелевал кое как на лесосклад - ну все, думаю - самое трудное позади... Но сначало “фишка” не смогла обхватить несколько штук - пришлось поработать б/пилой, потом они не влезли в пилораму и их вновь пришлось “кантовать”...
Если не угадали направление падение дерева и шину б/пилы зажмет в стволе - придется, сняв корпус вырубить ее топором. Делая это утешайте себя тем, что подобное случается и с опытными вальщиками которые острым топором на длинной ручке вырубают ее даже из 2-3 кубового ствола за несколько минут.
Подумайте и если сваливаемое дерево может зависнуть или, упав осложнить подход к следующему - поменяйте очередность их валки.
Если придется “откомлевывать” - отрезать ствол “ветровала” от корня, то чтобы не зажало шину б/пилы, первым делом обратите внимание на то, как он лежит: если ближе к комлю ствол будет лежать на поперечной валежине - он будет выгнутым и его не сложно будет отпилить. Но если он будет провисшим и тем более небольшого диаметра, то шина не успеет его прорезать на безопасную для нее глубину и ее однозначно зажмет. Поэтому такой ствол сверху пропиливают не более чем до половины и дорезают уже встречным резом с низу.
Но это арифметика - решите задачку посложнее: выгнутый ствол “ветровала” лежит на склоне - как его “откомлевать?” Такой ствол одним краем удерживается на склоне за счет своего выворота и если начнете его отпиливать сверху в низ, освобождающийся комель своей массой потянет в низ и не всегда успеете заметить, как кончик шины начнет зажимать... Поэтому такой ствол начинают “крыжевать” со стороны верхнего края склона - но на него необязательно подниматься, проще будет поставить б/пилу с верху ствола и через него сделать первый рез как можно вертикальней - минимум на две ширины шины, подпилить ствол встречным резом снизу минимум на одну шину и только после этого - взяв б/пилу так, чтобы когда будете допиливать ствол с верху удобней было визуально контролировать кончик шины чтобы он далеко не заходил во встречный рез - тогда если он и начнет закрываться - шину не зажмет.
Если ствол такого “ветровала” придерживается нижерастущим деревом, то его можно будет безопасно “откомлевать” и на крутом склоне.
Все нюансы не опишешь, но, приобщаясь к этому делу, начинайте с тех деревьев, диаметр которых меньше длины шины - так будет проще вникнуть в только со стороны кажущуюся несложной технику валки деревьев.
Ну что, валить - не строить, но на себе все не вынесешь, как будем вытрелевывать лес - вывозить? Если не боитесь лишний раз “засветить” свое зимовье, то это одно - любая техника на выбор. Но если - нет, то лучшим вариантом будет конная “одноколка” - одноосная тележка. Она настолько “вертлява” даже в зарослях, что на ней без особых проблем можно будет подвезти весь заготовленный для строительства лес за пару дней. Но перед этим нужно будет его заранее “раскряжевать” - попилить на части по нужному размеру. Тогда, если за середину брать ось “одноколки” - чтобы ей соответствовала середина бревна и при необходимости немного удлинить оглобли, то одна лошадь спокойно вытянет даже в небольшой подьем минимум 1 куб 4-х метровых бревен.
Б/пила
“Распустить” бревно на “плахи” - (полуобрезной брус только с двух сторон, который используется в строительстве стен и балок для экономии материала и затрат) проще на пилораме, но если заготовленный лес не вывозить из тайги, то “распустить” его можно и при помощи б/пилы - если на ней будет цепь продольной заточки. Лес можно будет “распустить” и обычной цепью поперечной заточки, просто на это уйдет в два раза больше времени.
И так - если бревно будет шире длины шины, то, чтобы случайно не зацепить ею грунт, закатите бревно на поперечные подкладки и с боков зафиксируйте подпорками.
С торца бревна вертикально разметьте ширину будущей “плахи”, если бревно широкое - встаньте на него с верху, отступите от края бревна на длину шины, визуально выровняйте ее параллельно линии распила, вдавите б/пилу упорными зубьями в бревно и регулируя вертикаль распила в начале по разметке, а потом по щели прорези смелее начинайте “распускать” бревно.
Сделав первый рез как можно вертикальней, отступите на длину шины - так, чтобы она как продолжение совпала по прямой с первоначальным резом и концом своей шины свободно шла по его шву - что, регулируя вертикаль реза можно контролировать и на слух.
Если бревно будет шире длины шины, то, распилив его по длине с одной стороны переворачивают и продолжают распускать встречным резом.
Приноровившись, б/пилой можно напилить не только досок сантиметровой ширины, но и навырезать ей из чурок цельных стульев со спинками или еще что - на что фантазии хватит.
В этом б/пила намного практичней и производительней ручной “двухручки” и ножовки - за что и требует к себе повышенного внимания при эксплуатации, особенно “маде ин наша” - в космос первыми полетели, а их все до ума довести не можем...
Сейчас появилась возможность выбора импортных пил - по многим показателям они практичней и качественней наших, но у них есть один и общий недостаток - за счет формы их ручки ими приходится валить лес “с колена” или для удобства только на уровне пояса, что не всегда бывает практичным. Не буду сравнивать в нюансах и на примерах эксплуатации наших б/пил, опишу только их общие причины поломки в тайге.
Перед тем как заправить б/пилу, не забудьте еще раз переболтать ее топливо - смесь бензина с маслом. Оно тяжелее бензина и распадаясь на фракции со временем уходит в осадок. И если концентрация масла в верхней части емкости с бензином окажется заниженной, то это может привести к перегреву и как следствие - согласно “сопромату”, к расширению металла больше допустимого, и двигатель заклинит.
Заправляют топливный бачек через сетку - фильтр, который стоит в его горловине. Эта сетка не такая уж и мелкая чтобы долго ждать пока заполнится бачек, но для русской натуры если - да, то сразу, а если - нет, то проще ее выбросить... И оно бы ладно, если топливо будет с гарантией чистым, но как гарантировать, что в процессе заправки в горловину открытого бачка не попадет и одна мусоринка?
И хорошо еще, если забьется шланг - достаточно будет снять его с карбюратора, открыть кран бачка и сразу будет все понятно.
А если более мелкий мусор попадет в мембрану подкачки топлива? - тогда придется разбирать весь карбюратор.
Но и после этого не будет гарантии, что б/пила начнет исправно работать - этот мусор может попасть и в регулирующую систему подачи топлива из карбюратора в камеру сгорания. И если не забьет ее, что сразу скажется на мощности работы двигателя, то будет подклинивать регулирующую подачу топлива иголку карбюратора, что скажется на перерасходе топлива - и вновь придется, матеря не знаю уж и кого, перебирать и промывать весь карбюратор...
Думаете, это вся цепочка возможных последствий отсутствия фильтра в бензобаке? А если перегоревшим шлаком мусора или завышенным содержанием масла в остатке топлива забьет свечу электрозажигания?
Но и это не все - нужно не забыть взять с собой чем эту свечу выкрутить, а то и взять с собой запасную... И вот бывало, сидишь где по пояс в снегу над разобранной “Дружбой” или “Уралом” и созерцая их “потроха” в очередной раз ловишь себя на мысли о том, что проще перебрать двигатель машины, чем найти причину поломки этого “велосипеда”...
Вода тяжелее бензина и концентрируется зимой каплями на дне емкости с топливом и на фоне осевшего слоя масла их не всегда и заметишь.
Попасть в топливо вода может и в виде конденсата - когда заправленную в тепле б/пилу впоследствии выносят на холод или заправляют топливом неостывшим до наружной температуры.
Через отверстие в крышке горловины топливного бачка давление в нем воздуха соответствует атмосферному и топливо “самотеком” попадает в карбюратор. И если с подачей топлива начнутся перебои, проверьте это отверстие - оно с верху может быть забито смесью древесной пыли и топлива. И это тоже такая мелочь, что пока сообразишь в чем причина, посмеяться над собой и злости не останется...
Торцевой конец металлического тросика, которым регулируется подача топлива, через рычаг крепится на раме б/пилы. Со временем он расплетается и цепляясь за рукавицу мешает работать - тоже мелочь, но ее проще устранить заранее чем проколов его промасленной жилкой ладонь или палец сожалеть об этом потом минимум с неделю...
Ручка гайки расположенной на винте фиксирующим шину б/пилы на ее корпусе не должна быть направлена в сторону упорных зубьев - ее ручка заходит за их начало, и будет мешать им цеплять для упора бревно.
Даже “раскряжевывая” его, бывает часто приходится качать б/пилу вверх-вниз - ловя этим момент фиксированного упора. Такое случается, когда упорные зубья, притупившись со временем завальцовываются и не цепляясь, скользят по бревну.
В процессе работы цепи растягиваются в соединениях и их натяжку приходится регулировать натяжным болтом - но так, чтобы зазор между амортизирующей головкой шины и ее корпусом был визуально равен толщине спички.
При уменьшении этого зазора головку шины б/пилы может разбить или периодически клинить, и тогда ее двигатель будет работать с большей нагрузкой.
Это можно определить не только на слух, но и визуально - такая шина быстро нагревается до температуры кипения воды и при контакте со снегом он преобразуется в пар и даже в процессе работы такая шина будет “дымить” им в сырой древесине.
При качании б/пилы ослабленная цепь будет периодически провисать и рывками входить своими зубьями в древесину под разным углом и, как следствие, будет слетать с шины, а то и порвется.
Для заточки зубьев цепи можно использовать и специальный напильник, но он практичен не всегда. Если цепью “поймаешь” землю или камень, то проще будет наточить ее на точильном камне. Но только на таком, форма края, которого совпадает со всей поверхностью затачиваемой формы зуба цепи.
При необходимости край такого камня можно обточить куском железа и придать ему нужную форму.
